重庆火锅的来历

一提到重庆美食是什么，基本上土生土长重庆的每一个人都会脱口而出出“那当然是火锅啦！”尤其是在炎炎夏日的晚上，吃着火锅，喝着啤酒，那真是重庆人的一种独有的境界啊！不止是重庆人，只要对重庆稍微熟悉一点的人都知道，重庆夏日的闹市街头必不可少的便是火锅。你要是如果重庆，不吃一下重庆火锅那都不好意思说你去过重庆。

那你们知道重庆火锅起源吗？其实重庆火锅最初起源于朝天门一带，当时的码头工人支半片残锅，锅里放入一些没人要的动物内脏或头、蹄，再加以辣椒、老姜煮而食之，后来发展为重庆火锅的雏形——毛肚火锅。挑夫挑一担子，一头放一红泥小炉，锅里熬上卤料，另一头放置调料，碗、筷、橱架和菜品，沿街叫卖。

真正意义上的重庆火锅出现于1931年，当时重庆出现了第一家专业火锅，火炉依旧，只将担子移到桌上，食客坐而食之，调味用料有很大改进，菜品也由单一的牛杂，转为增加了生鱼片、活鲫鱼、鸭杂、鳝鱼、血旺等，素菜也变得更丰富。从此火锅告别了它的游牧时代。抗战时期，国府西迁，火锅迎来了第一个黄金时段，“日暮长街吃火锅，家家扶得醉人归”便是对其真实写照。当时戴笠就开过500人火锅宴大宴贵宾，以显其阔绰得体。

然而到了50年代，重庆火锅江河日下，大多折戟沉沙；一直到了80年代，蛰伏了近30年的重庆火锅“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”重新燃烧起重庆城的男男女女、山山水水；火锅成为重庆的象征，毛肚火锅也逐渐被重庆火锅的名称而取代。

进入90年代后，重庆火锅不断推陈出新，衍生出辣而不燥、鲜香养人的鱼头火锅；麻辣清鲜、相辅相成的鸳鸯火锅……。可以说重庆火锅树立了当今中国乃至全世界餐饮业的一块不朽丰碑。

重庆火锅出现较晚，大约是在清代道光年间才开始发迹，重庆的筵席上才开始有了水锅。四川作家李颉人在其所著的《风土什志》中说，四川火锅发源于重庆。他写道：“吃水牛毛肚的火锅，则发源于重庆对岸的江北。

重庆火锅，又称为毛肚火锅或麻辣火锅，起源于明末清初的重庆嘉陵江畔、朝天门等码头船工纤夫的粗放餐饮方式，原料主要是牛毛肚、猪黄喉、鸭肠、牛血旺等。由于巴蜀素有“尚滋味”、“好辛香”、用辣椒、花椒等调味的饮食习惯，后发展为小商贩挑担沿街叫卖。重庆火锅随着改革春风迅速辐射全国。从西北戈壁腹地格尔木到冬海之滨的国际大都会上海；从北国冰城哈尔滨到椰岛首府海口市，都布满了重庆火锅馆，到处都可以品尝到重庆火锅的独特风味。真可味是重庆火锅红遍大江南北，魅力无限。但正宗的重庆火锅一直的发展可味是保守的，大型的重庆火锅技术向来不外传，一向以加盟形式在发展。加盟费少则几万，多则上百万，且店面都有严格的规定，店面少则百十平米，多则几千平米，不谈装修款，光是店面租金和加盟费就让居社会绝大数的中小投资者望火锅而心叹，-----只有有钱人才敢想，才能做，才能加盟重庆火锅，才能赚火锅带来的滚滚财源。

据传上世纪二、三十年代，马氏兄弟开办了重庆第一家以毛肚为主要菜品的红汤毛肚火锅馆。大约在清道光年间，重庆的筵席上开始出现毛肚火锅。抗战时期，重庆的火锅餐饮有较大发展，大街小巷遍开火锅店，其中著名的有云龙园、述园、一四一、不醉无归、桥头等等火锅店。在此基础上，演变为现代重庆的火锅。

重庆火锅文化积淀深厚，独具特色。其一是表现了中国烹饪的包容性。“火锅”一词既是炊具、盛具的名称，还是技法、“吃”法与炊具、盛具的统一。其二是表现了中国饮食之道蕴含的和谐性。从原料、汤料的采用到烹调技法的配合，同中求异，异中求和，使荤与素、生与熟、麻辣与鲜甜、嫩脆与绵烂、清香与浓醇等美妙地结合在一起。特别在民俗风情上，重庆火锅呈现出一派和谐与淋漓酣畅相溶之场景和心理感受，营造出一种“同心、同聚、同享、同乐”的文化氛围。其三是普及性。

重庆火锅来源于民间，升华于庙堂，无论是贩夫走卒、达官显宦、文人骚客、商贾农工，还是红男绿女、黄发垂髫，其消费群体涵盖之广泛、人均消费次数之大，都是他地望尘莫及的。作为一种美食，火锅已成为重庆美食的代表和城市名片，以至于人们说：“到重庆不吃火锅，就等于没到重庆。”

　重庆火锅在麻辣味火锅中最具代表性。它的出现较晚，约在清代道光年间，重庆的筵席上才开始有了火锅。在四川作家李颉人在其所著的《风土什志》中，可以发现，原来四川火锅发源于重庆。



最初一般挑担子零卖贩子将水牛内脏买下，洗净煮一煮，而后将肝子、肚子等切成小块，于担头置泥炉一具，炉上置分格的大洋铁盆一只，盆内翻煎倒滚着一种又辣又麻又咸的卤汁。于是河边、桥头的一般卖劳力的朋友，便围着担子受用起来。各人认定一格，且烫且吃，吃若干块，算若干钱，既经济，又能增加热量……直到民国二十三年，重庆城内才有一家小饭店将它高尚化了。从担头移到桌上，泥炉依然，只是将分格失盆换成了赤铜小锅，卤汁、蘸汁也改由食客自行配合，以求干净而适合人的口味。

也有另外一种说法，说四川火锅起源于川南江城泸州,，且有证据：重庆火锅较集中的地方是小米滩。据说以前长江边上的船工跑船常宿于小米滩，停船后便升火做饭驱寒，炊具仅一瓦罐，罐中盛汤，加入各种菜，又添以海椒、花椒祛湿，船工吃后，美不可言。这一吃法便沿袭下来，传至重庆扎根，并渐丰富，成为川人特有的美食。

无论哪一种说法，都能看出重庆火锅起源于民间底层，这种草根的文化自然就贯穿其中。它遍布足迹之广，传播速度之快，足以看出它顽强的生命力。抗日战争时期，重庆的火锅特别兴旺，许多外省人也爱上了火锅。有的人甚至吃上了瘾，军政要人宴客多以火锅为席上珍肴。如国民党的军统头目戴笠就曾经摆过500人的火锅宴以示阔绰。一些金融巨头宴客也不到大餐馆，而上火锅店，认为吃火锅既能开胃又别有风味。并不是只有军阀百姓好这一口，当时文化界的名流，包括作家、演员、画家也成了火锅店的座上客。

阴冷的冬季，这些场景或许颇为常见：辣锅店门口人潮涌动，红汤锅的周围坐着五六人，边吃辣子，边喝啤酒。不要以为以上的情形只出现在蜀地，在广州、深圳等外来人口较多的南粤之地上，人们也逐渐爱上了这种麻辣锅的滋味。既有地道传统的，也有经过改良的，辛辣、麻辣、香辣的气味随着暖暖热气充斥周围，让四海过客和岭南主人们共享草根阶层的麻辣之欢。

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