大巴车在三町古街不远处的停车场停稳后，跟着导游依次下车，沿着窄窄的街道前行。在一十字路口，导游顿住脚，用手儿来回划了几道，说：“这里就是三町古街，一个小时后大家在这里集合。”
崔导游话儿一落，旅行团便“树倒猢狲散”。看右边的街道宽些，便不迟疑地走了进去。其实，我当时并不懂，高山市的三町古街泛指的是由数条街道组成的“古町并”。以巷弄门牌地址区分，计有一之町、二之町和三之町。三之町又分上三之町和下三之町，一般观光的游客大都集中在上三之町，据说是因为上三之町的房屋不但别致，且大都是三、四百年以上的老屋。
踏入的街道宽宽的，还可 汽车 通行，街道两边虽有不少黑木平房，但现代建筑的房屋时不时的若隐若现，线杆裸立，电线横穿，让人不知是走在哪个年代。街道上静静的，游客零零落落，路边的商店也可罗雀。走了不远，似乎觉得走错了，急急返回到集合处的路口，继续前行，走不多远，路边跳出一条小巷来。
小巷窄窄的，巷口人头攒动，沸声外溢。撇眼望去，满条巷子热气腾腾，沸沸扬扬，仿佛火山口里的岩浆，不可遏制地崩发出惊天骇浪。
挤进小巷，小巷里的人拥的满满的，进进出出，靡肩接踵。巷子的两边全是黑色的木屋，木屋高低错落，凸凹无序，外观千差万别，一屋一样，百屋百态，如同百花纷呈。这些江户时代保存下来的传统建筑争宠斗艳地喷发着古朴的芳香，开在金色的阳光下，吸引着游客纷至沓来。
街巷的两边各有一道小渠，渠内清水淙淙，哗哗而淌。也许为了方便游客进店观光购物，大多小渠加了青石板盖。渠水虽增添了古街的韵味，但我总觉得渠儿开凿得太过工整，缺了天然的高低粗细、弯曲缓急的情趣。街道两边尽皆商铺，茶庄、酒肆、瓷器店、布店、金银首饰店、风味小吃店……店挨着店，旗幡挤着旗幡，圆圆的茶包、硕大的酒缸、高悬的招牌、挤出屋外的琳琅商品塞满了小巷，活蹦乱跳地钻进眼帘，令人目不暇接。
穿梭于老街巷弄，放眼望去，尽是古朴风情。斜瓦矮墙、木格窗棂，栅栏小门，圆桌小凳；贩售味噌的老店，古色古香的书廊，传统雕刻的作坊；依门揽客的叫卖，进店锱铢必究的买者，袖手闲瞧的看客；熙熙攘攘，典雅恬静，来者纷纷，去者匆匆，宛若一副天然的“清明上河图”。小巷虽短，但好景不长，还没走到尽头就得折身而返了，因为我们还得去看高山阵屋呢。
走出三町古街，右转，过红色中桥后，便进入又一著名景点——高山阵屋。
高山阵屋于1615年由丰臣秀吉的家臣金森长近所建，是当地的行政官署，也是日本现存幕府郡代时期唯一的奉行所（掌管幕府直辖领地的行政衙门）遗迹。
高山阵屋的院门并不森严雄伟，灰土土的屋顶下立着一道院墙，院门一大一小，大者高阔些，敞开着，两旁门柱直立，左边的柱上吊挂着一块长木牌，木牌上竖写着“高山阵屋”四个汉字；小者矮小些，门儿也开着，好像是专门设的出口处。
进了院门，不远处有一片木房屋，在大门口拖了鞋子，领了一个塑料袋将鞋子一装，掂着走了进去。高山阵屋现存的屋舍大都是在1816年至1841年之间模仿原样重建的，房屋全是木质结构，高架离地，屋屋相依，走廊贯通；屋子里大都空空的，除壁上有几幅画，地上有个小桌，吊壶等用具外，别无长物。沿着走廊观看屋舍，屋舍除了大小不一外，也无奇特之处，崔导游努力解说着房屋当时的用途：这里是管人的机构、这里是审犯人的地方、这里是厨房、这里是居室。我无聊地晃来晃去，对这名震遐迩的衙门丝毫提不起兴趣，只是敷衍了导游一会儿，便脱逃寻找可以拍照的地方拍照去了。
在屋舍里晕头转向地走了几个来回，便来到院内的谷仓观看。在高山阵屋，只有谷仓是始建年代时的建筑物。谷仓宽宽的，长长的，高高架起，横坐在院落边。谷仓被割裂成数段，段段开了门，架了木梯，让游人一进一出折叠参观。谷仓里摆有一些当时的用具，也垛着高高的假粮包，墙壁上挂着说明和图片，解说着谷仓的 历史 和用途。
古代的粮仓我是没有见过的，能在日本瞧一瞧旧时的粮仓也算是一种知识的补充。走出谷仓，忽然想，我们也保留了一些县衙、府衙，留给后人观瞻，但很少保留驿站、粮仓等建筑。古时的驿站、粮仓是何等模样呢，只有任后人们去猜测和遐想了。
很幸运，我在土耳其的苏丹汗小镇见到过丝路上的古驿站，在日本的高山市见到了幕府郡代时期的古粮仓。
下午5点，开车下山，入住长野的富田观光酒店。酒店在依山傍水，风景如画，房间里没有床，需席地而卧。
