把纯玉米面用滚开水烫过晾温后加同量或多些的小麦面粉，少量糖和适量发酵粉，放一边等面发起来． 铁锅内加水烧温，面发起后，用手把面团做成饼装，贴在锅边上，（注意锅边一定要是热的哦，凉，面团会滑入水中的）贴满锅边后盖锅大火烧开后，中火２０－２５分钟，掀锅盖用铲子铲下来就能吃了。 挨锅的一面金**，吃起来特香．
“上顿面，下顿面，鸡蛋围着桌子转”，这句看似玩笑的话，却是一代人眼里的奢望，“要是顿顿都能吃上饽饽，那还不滋煞了！”朴实的庄户人在说这句话时，总会情不自禁的咂巴咂巴嘴，于是，吃上白面饽饽就成了他们追逐的梦想。
时间过得真快，一转眼几十年过去了。如今，白面饽饽已经是人们再平常不过的主食。顿顿吃饽饽，早已从梦想变成现实，而白面饽饽似乎也没有了以前的诱惑力，粗粮野菜却又成了人们的新宠。
饽饽一词源于满族，是一种用黏米制作成的食品，其色泽金黄，味香可口。随着满人入关，满汉文化渐渐融合，在中国北方，人们习惯把许多面制食品称为“饽饽”。
据清代姚元之《竹叶亭杂记》记载：“饽饽，古之铧锣也”。又据《升庵外集》：“北人呼为波波，南人呼为镆镆。今京中书为饽饽，有硬面饽饽、发面饽饽”。
而我们说的饽饽，当然就是馒头，你也可以称作馍馍，只是搞不懂，饽饽这个本是满族对各种面食的统称，怎么会被我们临朐人所用，而且一直沿用多年，直到现在，才渐渐变了称呼，多用馒头一词，听着也不似叫饽饽那样粗犷，明显觉得秀气了一些。
改变的不仅只有称呼，个头上看，也比叫饽饽的时候“瘦”了一圈，以前一顿饭只吃得下一个饽饽，现在一顿饭却能吃三个馒头。如此鲜明的对比，不得不让人怀疑，自己的饭量是不是长了？可事实是，这只是饽饽“瘦身”变成了馒头而已。
蒸饽饽是一件很“隆重”的事儿，要抽出专门的时间，做好充分的准备。值得一提的是，蒸饽饽用的是大锅，需要用大灶，涮锅，添水，拿柴火，这是灶上需要做的一系列准备。
另一项准备工作，就是做饽饽了。新鲜雪白的面粉倒进黑褐色的瓷盆里，加上清水，一番搅拌揉动，直至面糊成为结实的面团。揉好的面团放到面板上，搓成长条，揪下一个个的面剂子，最后把剂子揉成圆圆的饽饽。每个饽饽下面都要垫上一张裁好的玉米叶子，避免在蒸的时候粘锅，做好的饽饽整齐的排列在盖垫上，蒙上薄布，静静的“醒”一会，就可以上锅蒸了。
每锅饽饽有十几或几十个不等，这要视锅的大小而定。收拾停当，便开始燃薪烧水，蒸上几十分钟后，一锅饽饽就熟了。锅盖掀开的刹那，一股热浪扑面而来，白色的蒸汽瞬间升腾起来，氤氲在整个灶间，浓郁的麦香沁人心脾，几排洁白圆润的白面饽饽，就那么静静的躺在锅里，就像一个个熟睡的乖宝宝。
小时候，经常跟在大人身后，站在灶前等着饽饽出锅，饽饽出锅后，总是迫不及待的拿起一个，被烫的在手里颠来颠去，也舍不得放回去，嘴里一个劲的“佛佛”的吹着，仿好像这样饽饽就会凉点。
最喜欢吃靠锅边被烤的有些焦的饽饽，把饽饽掰成两半，吃烤焦的那一半，抠着吃，先把里面的瓤吃掉，再慢慢的吃焦黄的面皮，甜甜的，脆脆的，很是可口！
对于八十年代的人来说，白面饽饽已不再是什么稀罕物，但在一段时间里，它仍然被作为礼品，在走亲访友的时候互相馈赠。
尤其是过年的那段日子，几个饽饽，几斤桃酥，便把走亲戚拿的黑提包撑的鼓鼓囊囊，只是大半个正月下来，黑提包里东西几乎一成不变，那几个饽饽最终还是落到自家人的肚子里。
如今，生活水平快速提高，食物丰富多样，尽管饽饽已不再是餐桌上的主角，而且改头换面成了无处不在的馒头，个头小了，样子白了，味道却变了，想要再吃上一口大锅蒸的白面饽饽，竟成了一件困难的事儿。
每次吃饭时看着手里的馒头，总会想起小时刚出锅的的饽饽，热腾腾，宣活活
，再就上一块疙瘩咸菜，那个好吃劲儿，简直比吃肉还香！！
或许，真正的口福，不是大鱼大肉，山珍海味，而是，有那香喷喷饽饽的粗茶淡饭，因为白面饽饽，极具烟火味，最抚凡人心！
源自临朐闲谭
步骤
1准备玉米面，用开水烫一下然后用凉水和面，面要和软一些
2抓一小块和好的面用手掌拍好后放入电饼铛
3放好饽饽后锅内撒些水
4盖好电饼铛上下盘加热5分钟即可
5金黄的饽饽吃起来很香呢
用发面，一般发到5成，兑上碱戗干面，要硬一点，揉均匀，把揉好的面搓成长条，揪成75克的小剂，包上20克红糖馅后按扁，要用花擀面杖交叉擀一下，擀出花纹后，用竹针在上面扎几个小透气孔，码入烤盘，入炉烤熟。要注意的是红糖馅的配制，比如用1．5公斤红糖，兑入干面300克、桂花100克、油50克，用手搓揉均匀。
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