16，19，30，40姆米。
姆米是真丝的厚度单位，一般都是偶数，会根据不同的季节设定不同的厚度，正娟八卦的厚度通常为16，19，30，40姆米。
正绢布料起源于中国江南地区，后来在日本盛行，在日语当中翻译是从蚕丝制作的布，相较于真丝来说会更加的柔软，有一种哑光的感觉。
正绢（即真丝），非常容易出现“黄化”这一瑕疵，应该是姐妹们最头痛的瑕疵之一了吧。小黄点、晒痕、颜色不均等等，都非常影响改衣利用，实在不行的材料向，也可以考虑用褪色再染色的方式抢救一下（但不一定成功）。
抢救情况：颜色不均、褪色、黄化、不喜欢的颜色、……
抢救对象：一般色无地比较好抢救，尤其是年代久远点的色无地（草木染、染不牢，褪色很容易）。现代品化学染的就比较难褪色了。
抢救道具：大锅子（可以浸没布料为准，如果家里锅子小，就得分批褪色）、真丝漂白剂、内衣洗衣液（可省略）
抢救方法：
①先把和服拆了，用冷水清洗一遍，如果摸着本身有什么防水层一类的就搓搓掉；
②（可省略）在想处理掉的小黄点处，先涂一遍内衣洗衣液，随便用什么品牌，基本洗内衣比较猛的洗衣液都可以，我一般就泡5-10分钟左右，太久了可能会烧穿，到时间后冲掉，不要使劲搓它；或者，也可以涂洗洁精或者比较弱的洗衣液，静置一晚上；
③烧一锅水至60-70度，有厨房测温计的测一下就行了，没有的话，大概是伸手指进去觉得比较烫的温度；
④加入真丝漂白剂，整件和服我一般用3-4勺、只有大身和袖子用2-3勺，加入水中搅拌均匀；
⑤投入布料，这里有个知识点是一定要让水浸没布料！因为布料本身有浮力，如果飘起来一点，露出水面的地方就会有尴尬的色块；
⑥搅拌，并且温度低了就要再开火加温到60-70度；这一步我是偷懒的，没有时间一直站在锅旁边搅，我一般就是开火的时候不停搅拌，然后关火了用大漏勺压在布上防止飘起来，过10分钟再来开火搅拌。一般容易褪色的来回半个小时就差不多成功了；困难的话时间会长一些。
⑦褪色完成后，捞起来清水清洗，晾干；如果有条件的话，晾到7成干就可以拿起来熨烫到干，这样可以让正绢光泽感保留的更好一点，手感也不至于那么硬。
⑧下一步，想直接白生地用的可以白生地用，想染色就留着再染色（下次再说）。
抢救成果：一般褪色这一步是都可以成功的，色差、晒痕是比较好抢救的。但是不一定能把黄点消除，我也经常褪色完了还是小黄点依旧，可以再重复用洗衣液的那一步尝试，或者有一定可能染色后可以盖住（也可能盖不住）。再不然就是裁剪的时候尽量避开了～
根据正绢的特点判断。正绢布料非常的华丽，而且纱织细密，正绢布料和真丝面料又有很多不同，它的光泽没有真丝强烈更柔和，带有一些哑光的感觉，手感也更柔软。
因为正绢布料很有弹性，而且接近真丝，所以是不建议水洗的，而应该用功干洗，然后用专门的正绢干洗剂来清洗。清洗之后最好是熨烫一下，如果没有比较专业的熨烫的设备的话，可能会导致衣服变形，所以建议送到专业的干洗店清洗。
如果用正绢布料做旗袍，一般需要的长度是2米左右，具体需要看身材，比如身高、体重、体型等等。正绢布料的开封和真丝接近，大约在80到90厘米之间，做旗袍时如果是无袖的，需要用到两个裙长，所以2米左右，但如果体型偏高或者偏宽，就需要多预留一下面料。
这种布料一般在日本比较正宗，所以想要买到好一些的正绢布料，最好是在日本购买，可让朋友在日本旅行时代购，千万不要盲目在国内某些商家上购买。正绢布料属于比较高级的一种，所以价格一般是不便宜的，但做出来的旗袍柔软度、美观度都很高。
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