Dior男装，2019早秋系列
在网络时代，人们有丰富的渠道获取知识和信息，设计师们也从来不缺灵感来源。但唯独有一处灵感从未改变，并且长久以来魂牵梦萦着大部分 时尚 设计师，那就是日本的艺术文化。
Dior设计师们与日本的不解之缘
去年年底，迪奥男装2019早秋 时尚 秀在日本东京顺利举行。除了设计师Kim Jones及其团队带来了极具未来感的成衣系列外，此次大秀还与日本艺术家空山基（Hajime Sorayama）有颇具看点的合作。
Dior男装，2019早秋时装发布会现场
喜爱日本艺术的朋友应该对空山基有所了解。他于1978年用画笔描绘出了第一个美女机器人，从此确立了自己的绘画主题及独树一帜的视觉风格。他对人体多年的研究以及丰富的想象力，使他能将艺术与概念完美结合并表达出来。
空山基作品
此次与迪奥合作，空山基不仅专门为其打造了一尊刻有迪奥标志的巨型金属女机器人作为整场秀的主体装置，他还将绘画作品制成本季的印花图案，与此次的成衣设计相结合。
空山基本人身着迪奥男装新款外套
空山基说：“迪奥花了35年才追上我。”他的作品确实一直走在前沿，属于未来。既带有传统绘画技巧，又结合现代艺术风格的作品，似乎正与迪奥男装的理念不谋而合。
迪奥传统制衣工艺与艺术家前卫的印花结合，使有金属质感的成衣面料更具一丝未来感。除此之外，衣服上一簇簇盛开的樱花图案与其作品遥相呼应，更让观者直观地感受到一丝来自日本自然环境中的朝气。
Dior男装，2019早秋系列，设计师Kim Jones作品
除了主要的印花，设计总监Kim更是在配饰以及整体色调上下足了功夫，以全力配合这次主题。此次参与首饰设计的设计师刚好就来自日本，她将日本机器人身上的元素运用其中。而设计师以灰色、金属色作为此系列的主色调，更为该系列增加了些许 科技 感。
值得一提的是，迪奥创意总监Kim本人也是日本艺术迷，去日本的频率堪比回家。除此之外，迪奥诸多创意总监以及迪奥先生本人都曾大量使用过日本元素。
Dior女装，1953年的发布会海报
Dior先生童年时期家中的日式风格画卷
创始人迪奥先生不但家境优渥，从小对艺术耳濡目染，而且还有一位钟爱日本艺术元素的母亲将东瀛风引入家中。迪奥先生曾这样回忆：“绘有日本版画作品的巨幅护墙板一直从楼梯铺陈至屋顶，喜多川歌麿（Kitagawa Utamaro）和葛饰北斋（Katsushika Hokusai）的浮世绘作品装饰着我的西斯廷教堂，我常常驻足膜拜，一看就是几个小时。”
果不其然，迪奥先生成为时装设计师之后，在1953年便专门来到日本，发布了第一个以日本为灵感的高级成衣系列。此后，他也时常从日本和服等其它方面提取元素，融入新设计之中。
Dior女装，1953秋冬高级定制，Jardin Japonais，设计师Christian Dior作品
这件名为“Jardin Japonais”的浅粉色高级定制裙上的图案设计，就是汲取了日本传统绘画作品为灵感源。该裙子的中文叫“日式花园”，仔细看上面的樱花飞鸟图案，是否不经意间就联想到了迪奥家中大量精美的日本花鸟图呢？
迪奥先生逝世后，品牌被LVMH公司收购，唯一没有改变的是历任设计师设计服装时对日本元素的热衷运用。比如2007年，品牌时任设计师John Galliano在迪奥的春夏时装秀上就沿用了日式美学，他更是将京都表演艺术家——艺伎，作为灵感缪斯。
Dior女装，2007春夏高级定制系列，设计师John Galliano作品
当时，Galliano及其团队在成衣和妆容上对东瀛风的狂热表达得淋漓尽致，他运用了几乎所有钟爱的日本元素——浮世绘、和服、日式建筑、花道，甚至是日本折纸技艺。
不同于Galiano狂野外放的表达方式，一向擅长极简主义风格的另一任设计师Raf Simons则用内敛的方式与日本艺术元素来了一次亲密接触。
Dior女装，2013秋冬高级定制，设计师Raf Simons作品
Raf不仅喜爱传统的日本文化，也对日本现代艺术颇感兴趣。从他设计中的细枝末节处可以看到一些日式庭院的影子，而干净利落的廓形可使人感受到一股年轻的东京都市女郎气息。
转眼到了现任迪奥女装总监Maria Grazia Chiuri这里，她依然对日式美学念念不忘。她将与迪奥先生相同的“日式花园”作为主题，却传递出了不同内涵。她在延续优雅风格的同时更注入了一股从女性视角出发的新设计力量。
Dior女装，2017春夏高级定制，设计师Maria Grazia Chiuri作品
对日本念念不忘的LV创意总监
一谈起设计师对日本的爱，那就不得不提起另一位设计师——LV创意总监Nicolas Ghesquière。他曾在Instagram上写道：“与日本的爱情故事是无止境的。”而他目前也确实两度以日本艺术文化为创意灵感进行设计。
Louis Vuitton，2016春夏海报
除了刚上任就将日本著名电子 游戏 《最终幻想13》的主角作为模特放上宣传海报以外，他另一个以日本为出发点的设计是在2017年，一个向日本设计师山本宽斋（Kansai Yamamoto）致敬的系列。
Louis Vuitton，2018早春度假系列，设计师Nicolas Ghesquière作品
此次Louis Vuitton酷劲十足的成衣设计，融合了日本武士的铠甲与剑道元素。除此之外，最大的亮点便是在包袋配饰上。品牌推出了以山本宽斋作品为灵感的全新印花包袋——Super Kansai。模特们拿在手上的包与脸上日本歌舞伎般的夸张妆容相得益彰。
Louis Vuitton，2018早春度假系列
实际上，前任设计总监Marc Jacobs也曾多次与日本艺术家如村上隆、草间弥生等进行过令人印象深刻的合作，品牌的日式情结可见一斑。
Louis Vuitton与草间弥生合作
Louis Vuitton与村上隆合作
不难看出，日本艺术在世界范围内均展现了它的无穷魅力，机器美人的赛博朋克与樱花转瞬即逝的物哀美学融合在一起，使得许许多多的设计师都为之倾倒。它不仅满足了人们对东方幻梦的向往，更为现代设计作品提供了多元的可能。
精彩回顾：
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[编辑、文/陈卓]
苏拉亚马显示在歌剧院画廊，纽约市
艺术展 苏拉亚马 WEAM （世界情色艺术博物馆）
Carnivora Traveling 展览，底特律，洛杉矶和纽约市
Barberella **项目 推出影碟 “Sorayama Secrets Revealed”
20周年展览“Graphics & Messages”的序列，东京 作品永久馆藏在WEAM （世界情色艺术博物馆）
展览 银座招聘画廊，东京
发布作品集 “ RELATIVISION ”
1/6 Silver Bobbed Replicant PVC Statue White Dunk Project by Nike 项目 苏拉亚马 >
去年 12 月，Balenciaga 以电子 游戏 的方式，通过虚拟人物着装发布了 2021 秋季系列。
这是继品牌于去年 10 月以音乐影片形式呈现 2021 夏季系列后，又将「虚拟实境秀」用于秋季系列的展示。本季以电玩 游戏 Afterworld: The Age of Tomorrow 为背景，时间设定在 2031 年，通过特效展现时装材质的自然发展进程，强调衣着穿戴的经久性。强调一下，这个 游戏 是真的可以玩的。
Balenciaga 2021 秋季系列给人留下的深刻印象，除了发布形式，莫过于那穿越了 400 多年的盔甲、骑士靴、德比鞋，与 NASA 标志的复古宇航服的超级混搭，复古又充满未来感，而看过的人，可能都会随口以这样一句话来评价： 这是「Cyberpunk」风。
当我们在谈论「Cyberpunk」时
究竟在谈论什么？
从 20 年底或许更往前一点，到 21 年初，「Cyberpunk」在 时尚 圈出现的频率，可谓越来越高。随着 游戏 「Cyberpunk 2077」的发布，「Cyberpunk」这一概念，更是路人皆知， 那么究竟什么是「Cyberpunk」 ？
首先我们从字面意思上看，「Cyberpunk」（赛博朋克）是「Cyber-」（机械化的）与「Punk」（朋克）的结合词，它代表着 「低端生活与高等 科技 的结合」，先进的科学技术与一定程度崩坏的 社会 结构做对比。故事框架通常是 社会 秩序受到秘密组织的高度控制，而角色利用其中的漏洞做出了某种突破。 这看起来似乎有些艰涩难懂，其实不妨了解一下近些年关于「Cyberpunk」的**作品，这些概念性文字，就会很立体的存在于你的脑海： 《银翼杀手2049》、《攻壳机动队》以及《阿丽塔：战斗天使》 。当然，别忘了还有一部经典中的经典： 《黑客帝国》 。
「Cyberpunk」也是 科幻小说的一个分支 ，阅读一下 《神经漫游者》、《真名实姓》和《雪崩》 这三篇小说，你将对「Cyberpunk」有更为深刻的理解。
在**中，「Cyberpunk」所呈现的色彩美学体系，独特且充满魅力。 画面低亮度、高饱和、强对比，色相以偏冷色调的蓝紫为主，搭配霓虹光感的暖色 ，这是「Cyberpunk」风格给人最直接的印象。
你还能看到「Cyberpunk」的常见元素： 霓虹灯、仿生人、义肢义体、赛博空间、巨构建筑、贫民区城寨等各式布景，贫富分化与监控体系遍布的 社会 背景，以及炫幻的光影效果。
「Cyberpunk」在 时尚 圈的美学呈现
——密不可分 Y2K
通过对于「Cyberpunk」视觉元素的运用，各大品牌创意总监们纷纷结合自身设计 DNA ，为老牌时装屋构造新美学体系。
比如早在 2019 年 Dior 男装艺术总监 Kim Jones 与 空山基（Hajime Sorayama）合作创作的 2019 早秋系列中，就让巨型机械姬「Sexy Robot」与光影来了一次炫幻互动。
「Cyberpunk」化的 logo 以及成衣设计，着实令人耳目一新，未来感与现代设计的极致交融。
再看 Balenciaga ，其 2019 春夏系列秀场由品牌艺术总监 Demna Gvasalia 与艺术家 Jon Rafman 合作打造，环绕式 LED 显示屏与镜面地板的秀场宛若一条时空隧道，随着模特依次走出，环绕式屏幕瞬间变成了一场致敬电子 游戏 与人尽皆知的电脑死机蓝屏等早期互联网时代美学的灯光秀，充满「Cyberpunk」元素风格的秀场装置。
「Cyberpunk」风格中重要的一环——互联网元素，在 Demna Gvasalia 的美学体系中扮演着重要的角色，他通过对于互联网文化的玩味讽刺，对于 Instagram 热潮元素的捕捉、融合、解构，在设计中体现，再通过网络线上形式发布出去，这种可以让灵感源源不断且不失话题热度的创作方式，成为其成功的杀手锏之一，更是一种对于 Y2K 美学的怀念与重塑。
· 一些「Cyberpunk」设计风格的举例
谈及 科技 感与 时尚 的结合，「Cyberpunk」与 Y2K 这两种美学风格的联系是极其紧密的，从概念上说，前者是 对机器人乃至对未来 AI 操控人类 社会 的恐惧感 ，而后者则是在表达 人类对未来 科技 梦幻乌托邦式的期待 ，这种有些矛盾，却又在内在中产生了某种因果效应的关系，在结合时装设计时，可以给出最直观的视觉体验。
从「Cyberpunk」到虚拟 时尚
全球疫情下，加快抢占 Z世代市场
据 BCG 报告指出，千禧世代占个人奢侈品消费市场收入的 32% 且持续增长中，预计 2025 年将来到 50% 。其中 Z世代（指在1995-2009年间出生的人）仅贡献市场 4% 的营收，但他们的 潜力巨大 。活跃于社交媒体、价值观与上个时代迥异的 Z世代，极可能 决定奢侈品市场变革的速度与深度 。Z世代 缺乏品牌忠诚度 ，更 重视社群交互和持久性 ，是奢侈品市场正在深入了解的潜在用户群体。据统计， 高达 90%的 Z世代是电子 游戏 玩家 ，从「Cyberpunk」风在 时尚 圈的兴起，不难看出各大品牌早已加速行动，而品牌们的这一行为除了在于 收割 Z世代市场，也在全球疫情的大背景下，为线上开辟新的市场。
《L'OFFICIEL USA》指出，自从疫情把实体活动全都推向虚拟世界后，重塑了通过 游戏 接触精品 时尚 的受众，那些典型的 时尚 爱好者因为不能亲临时装秀现场，也开始对线上体验产生更高的期待。而比起只有少数人能受邀参与的现场走秀， 游戏 更成功的将高端、遥不可及的奢侈品 时尚 ，变得触手可及。
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