前几日在广东省汕尾市游玩，吃罢了牛肉火锅去海边闲逛，于是就看到了当地的渔排场景，上千艘船停在一起，密密麻麻，好不壮观，这是在北方绝对看不到的场景。
这些船沿着岸边停靠在一起，连绵几百米，不同的渔排会有不同的专用通道，与北方的胡同有些相似。与胡同一样，这里所谓的渔排就是当地渔民的家，就像胡同里的门牌号一样，每个渔排都有固定的编号，属于私人地方，未经邀请自然也不得随意进入。有些渔排还装了铁门和栅栏。
通常这样的渔排是以船屋为主的，虽然所有东西都是浮在海水之上的，但是船屋的地方也是相对固定的，看样子也都是经过划分的。船屋虽在海上，但是却有浮桥与岸边相连，渔民们生活自然也会很方便。
每座船屋旁边都会停靠一些小船，这是渔民们在海上讨生活的工具，而在稍微远一点的地方，还能看到一些比较大的船，有些船上还挂着一串串的灯泡，这些是专门用来诱钓鱿鱼的。
不过，等到进入五月就要迎来一年一度的半年休渔期，到时候这些渔民就不能再出海捕鱼了。有些人会选择到岸上去打一些零工，来年开渔之后再继续回归渔民的生活。这样也能让近海的鱼有更多繁殖和生长的时间，有节制地捕捞方能长久。
据说，现在有一千多艘船停放在这里，几千渔民居住于此。当然，这还是经过相关部门清港整顿之后的数据，以前会更多。现在已经取缔了一些三无船只，和违规养殖的渔排，周围的环境才变得比较干净整洁。
在这众多的船只之中，还看到一首挂着海上小卖店招牌的船只。几千然生活于此，购物的需求自然也是比较旺盛的，把小卖铺开在船上，机动性比较强，可以不必局限于一个地方。另外，这些渔排旁边也有同样固定在海面上的派出所。所以，虽然他们的家安置在海上，但却于岸上的生活没有什么太大的不同。
这些船的船头大部分都贴着传统的中国对联，内容也无非就是“木龙光彩”、“出入平安”等简答的祈福内容。渔民靠海吃海，船既是生活方式，也是养活一家人的伙伴。出海捕鱼，平安是头等的愿望。
对于生活在这里的人来说，这些渔排早已司空见惯，没有什么稀奇。但是对于外地人而言，这绝对可以算得上是一道独特的风景线了。所以，也许不久的将来，这些渔排真的会像北京的胡同一样成为一处知名的景点。而这些渔民在不能出海打渔的时候也可以搞搞 旅游 业，增加一些收入。
如果这里搞一个船屋民宿，那我一定会去体验一下的，想来一定会非常有趣。
广东人无时无刻都在追求食物的鲜味，有句老话叫“不时不食，不鲜不食”，河海交错的地理环境，让爱吃海鲜的老广们有了“鲜在当下”的习惯。
老广们认为食材离开了生存环境越久，食材就越不新鲜，靠海生存的渔民更是遵循着速度法则。清晨5点的汕尾红海湾还在沉睡。渔民们已经装好鱼饵，准备出海了。
出海打渔其实并不是一件容易的事情，要看天气如何，还有潮水也要配合得好才能顺利出海，出海当天回来，必须要把鱼新鲜的捞回来，中午以前把新鲜的鱼出售出去才是最重要的，时间相当的紧张。
汕尾有一种当地叫“麻鱼”的鱼类，也就是我们通常说的海鳗，属于凶狠的底层鱼类，经常栖息在水深50-80米底质为沙泥或岩礁的海区，不管是鱼、虾、蟹都是它的食谱，天气转冷的时候，就要游入浅滩产卵，所以这种鱼只在11月中旬到来年1月才能捕到，渔民们朝着太阳即将升起的方向，需要驱船20海里，才找到适合下鱼钩的海域来钓到这种麻鱼。
捕鱼没有秘诀，全凭多年积累的经验，捕鱼的时候一次要下1000多个鱼钩，等到最后一个鱼钩下水，第一个鱼钩也可以收鱼了，捕鱼也全靠运气，几千个鱼钩捉不到一条鱼是常有的事。
有麻鱼上钩的时候，需要两个人配合拉线，渔船顺着鱼游走的方向追，配合稍有差池，鱼就会溜走。
这种麻鱼相当的凶悍，一口尖牙利齿，如果不小心被咬到是要掉一大块肉的，而这种鱼价格也不便宜，一条经常可以卖到上千元。
渔民当天出海当天中午回，大概要在海上作业7个小时。渔船还没返港，收购麻鱼的人早已在码头边等候，买卖的方式遵照当地传统，买家把价格写在小纸条上，不让别的买家看到，分别交给船老大，价高者得。
麻鱼肉质紧致，带有海鲜特有的鲜味，鱼头、鱼、骨头煲汤，鱼肉可以煮粥、焖炒或者清蒸，但麻鱼的最佳配角非潮汕的咸菜莫属。
吃货们都知道潮汕有三宝：鱼露、菜脯和咸菜。潮汕咸菜以大芥菜为原料加盐腌渍而成，是当地人居家过日子必备的小菜。
用蒜蓉和姜丝爆香，倒入鱼块翻炒，加入潮汕咸菜和芹菜。麻鱼吸收后既可去除腥味还能提鲜。
还有一种烹饪方式也是汕尾独有的，用盐将麻鱼腌制，鱼肉中的蛋白质在盐的作用下凝固，去除多余的水分，经过腌制的鱼肉蒸出来后更加鲜嫩爽滑，腌20分钟就可以蒸了，不在海边的人是绝难品尝到这种好滋味的。
广东人懂吃会吃，食材百变多样，我也一直想做一些广东 美食 的推广，今天分享的是《老广的味道》中的内容，其他内容也会陆续分享。
