描写沙漠日出的文章：到戈壁深处看日出
执意去戈壁看日出，那是因为我曾经无数次地送走过夕阳，无数次地看见过夕阳西下时的惨烈和悲壮，以及给人心灵深处的那种无以名状的凄凉，夕阳给予的这种情绪冲击，弥漫了我的整个冬天。
但现在是早春了，我得去看日出，用日出的辉煌与灿烂撞击我的心魔，让魔转化成佛，虽无力去普渡众生，但不至于让我的后半生在阴霾中走过。对于任何一个生命个体而言，都有向往快乐和幸福的权力与自由，而对于历经苦难的我来说，这种向往更为强烈。
清晨六点钟告别依恋一生的温床，匆匆出门，摸黑赶往80公里远的沙尔湖，这是一方沉默的土地，已经沉默了千年又千年。这也是一方贫瘠的土地，贫瘠地寸草不生，而且连戈壁常见的丘陵也在风花雪月中稀释殆尽，因此上沙尔湖总是显得空旷，无遮无拦，一览无余。
沙尔湖是看日出的好去处，它处无以比拟，赶到湖边时是凌晨七点刚过，东方依旧被黑夜弥漫着，不露一丝光亮，看来是赶早了。黎明前的黑真叫个黑，黑到伸手不见五指，黑到一切俱静，只等太阳的那一跃而出，迎来一个阳光灿烂的日子，万事万物苏醒，开始一天的生活。人世间的生生不息，沉沦与繁华，正是在太阳的这种轮回中来来去去地忙碌交替。
漆黑里心有沉闷，但想起赶早不赶晚的古训，心气顿时平和下来，我的躯体与黑夜融为一体，只待那黎明的到来。
时间如果静止在某个时空里，等待就变得格外漫长。但我是有企图的，因此等待的是那样的平静，平静如黑夜!
东方的天空在八点钟才露出一抹肚白，预示着太阳就要出山了，一抹彩云不知受了谁的指派，事先静候在东天里，敷陈朝阳东升的气氛，一切变得祥和，一切变得灿烂起来。彩云逐渐由黑变黄，由黄变红，在8点50分，骄阳终于露出了红红的日轮，一笑一颦，一颦一跃，在长达十分钟的苦苦挣扎中完成了最后的跳跃，如一轮红色的磨盘完整地挂在东天。彩霞也随之发生着自己的变化，像一抹鱼翅自东向西伸去，让南方的天空变得丰富多彩，耀眼异常。
“ 日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。”道出了江南春的盛景,真是美在画中,让人神往。但真正的戈壁深处是没有江花和江水的，也看不到绿如蓝的景致,可朝阳初升的那刻，整个大地被红霞映照着，戈壁深处的云烟，也带上妖娆的色彩，祥瑞蒸腾，红艳胜火。
当朝阳满跃于天后，还有一个由红变黄，由黄变白的过程，这神奇的自然力量，自然引发了大地和天空色彩的变幻，在这变幻里，似乎想告诉人们什么，但想告诉我们什么呢?
日高过杆，我才带着无果的禅悟告别沙尔湖，此时，我背负着一轮初升的朝阳，在想一个千万年的古老问题：
生从何来，死亦何往?
描写沙漠日出的文章：大漠日出
在火车上经过三十二小时的颠簸，我们终于到达了我们的目的地——宁夏中卫市。
中卫是一个被沙漠包围的城市。黄河穿过干涸的沙漠流经中卫，是黄河水哺育着的中卫，形成一个生机勃勃的大漠绿洲。
生长在南方的我们，久久渴望能实地观赏沙漠，中卫可是一个最佳看点。这里有闻名的沙海圣地“沙坡头”，出城十多公里，就是一望无边的腾格里大沙漠。
为了拍摄大漠日出，我们早晨五点便出发了。天空好深好深，大地好静好静。就像一个熟睡的婴儿，乖乖地躺在母亲的怀里。车在沙漠边停下，我们迫不及待地跳下车。啊，一望无边的沙海让人心生无限敬仰。我牵着湘欢快地扑向沙漠。哪曾想鞋里灌满了沙子，我俩索性脱掉鞋光着脚一步一步走向沙漠深处。
天边慢慢地亮起来，泛着一层红红的晨晕。常说海阔平川无风也有三尺浪，沙海万里也是月寒夜冷风更高。风带着寒意用一夜的柔情，将沙漠抚摸成圆圆的、柔柔的一个个沙丘，从淡淡的晨光下透露出横陈在地平线上丰腴的肉体般的优美。
遥望绵延起伏的沙海，在簿雾笼罩的地平线下，隐隐地有些发蓝的沙丘背后，慢慢地注入了清新如燃的晨光，起初是淡红的，慢慢变成了大红色、金红色。感觉到一切都在复苏了，蠢动了，觉醒了。只见两只快乐的小甲虫，从远处姗姗而来，背着沉重的黑色锷甲，比拚着全身力气，一颤一颠地朝前爬着，身后留下两串长长的细细的足印。它们可知路在何方?我望着它们痴迷地远去，心中的那份古丝绸之情可从由来?“古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。”的酸楚泛起心中万般敬佩，今涉黄沙茫茫，可见古人沙海商情疑是殇。
太阳刚刚从苍茫的沙丘后面露出一点小圈，柔和的光线带着温暖与夜间行将消逝的凉爽交汇着，从心底到全身，一切感觉都在甜美之中。晨熹欢乐的光辉还未射入深深的沙丘谷底，把沙峰边缘和它的顶端映成了金黄色的圆圈。特别是那几株矮矮的红枊，从深深的沙底里长出茂盛的叶子，紧紧地抱成一团，在晨光里闪着金色的光珠，随着微风的拂动如旋转灯闪着耀眼的光芒。红枊在晨风中摇曳着憨态的身姿，别有一种惹人万般怜爱的姿态。望着茫茫黄沙，敢问红枊?风欲止，情可驻?你在沙峦起伏的深处，可是水?可是油?我抚摸着红枊的小叶片，心软了，泪盈了。你用娇小的身躯顶着风沙，欢笑着将太阳迎来送往，我向你肃然起敬了。
哗，太美了，我俩张开双臂欢呼起来，望着天边黄灿灿的沙丘，我们的视线是多么贪婪地想透入那苍茫的沙海深处啊，与天地同辉，与沙海共舞。
只见那沙浪绵延无尽的天涯，正浮起半圆火红的朝阳，那朝阳，先呈现出一团柔和的紫红，在几朵云彩的衬掩下，渐渐发出一片浓紫和橙黄交映的辉芒。一刹那间，这辉芒又把整个沙漠照上一层光怪陆离的颜色。在这片神奇而又奥秘的色彩笼罩下，不由人感到，此时此刻，好象置身在闪耀着各种光泽的珠光宝库中一样。
初升的朝阳，离开远方沙漠的地平线，很快腾跃而起。绮丽的彩霞，一时之间，都变得金光灼灼，而那些起起伏伏好象无数柔美的丰乳的沙丘，也很快发生了变化，向阳的一面，立刻闪起一片耀眼的金黄，显得更加坚挺。背阴那面，从一抺苍灰的暗影中渐渐浮出一层奇异的金绿色，彰写万般柔媚。
我们携手遥望头顶上的那道蓝天，飘浮着几片金色的浮云，随着太阳的高升而游动。太阳光从云缝底下投下一注一注的红光，在沙峰上闪着黄金一样的光亮。这时，远远的前方，沙丘起伏，从迷蒙晨雾之中清醒过来，忽然出现一圈一圈彩色光环，你看，赤色黄绿青蓝紫，衬托着冉冉升起的朝阳，真美啊!从沙谷之底向上反射出红色宝石的闪光，令人仿佛进入了神仙境界......
描写沙漠日出的文章：大漠日出——千里戈壁的追寻
今日出疆的第一列火车停靠在甘肃柳园车站时，仅仅是凌晨4点。西北大漠上的夏夜满目星空，却还微微带有一些寒意。走下列车的我惊讶的发现我竟是此时在柳园下车的唯一一人，空荡荡的月台上只有几盏微弱路灯在指引着出站的方向。
出站口空荡荡的，连检票的工作人员也没有。但当我孤零零的身影出现在站前广场的夜幕中时，我发现我竟引起了一阵不小的骚动。
停车场上数量出租车的车门几乎同时打开了，一个个身影如饿虎扑食般迅速将我包围了，或是拉着我向他的车辆走去，或是要帮我卸下身上的背包，或是莫名其妙地互相争吵起来。我满是惊讶地看着这群素不相识但极其热情的陌生人，而当我注意到他们口中都在叫喊着同一个地名“敦煌”时，我一切都明白了。“我已经出疆了，这里不再是关外那顾客求人的计划经济了，我又是上帝了，而我口袋中的钞票就是他们争抢的对象。”
这些常年奔波在柳园到敦煌公路上的司机们，绝不会放过每一位来此的游客，“4人一辆车每人40元，车满才走。”——这是他们的统一价格和不变的规律。当然，如果你肯一人出满160元，你所乘坐的车辆也可以立刻飞奔在前往敦煌的130千米的公路上。因我是此列火车唯一下车的旅客，所以如果要上的车中不是已经坐着3位等候已久的客人，我不知还要在这待上多久。而这些司机们的绝招就是把你的行李“热情地”放入后备箱中，锁上，那你就只有老老实实地等下去了。因为这时，你已不是刚才的上帝。
深知此中奥秘的我决定利用最后一点当上帝的时间，为自己争取最大的利益。我大喊了一声：“谁的车马上走?”我的一声大喊过后，那一双双抓住我身体各个部位的大手慢慢放开了，零星的解释和劝说声中只有一人的回答坚定有力。在小心地核对了车上的人数之后，我开始了今日的旅程。
凌晨4点的敦煌依然夜幕笼罩，在寂静的公路上飞驰的车辆肆无忌惮地用远光灯照亮着更远的前方。同车的乘客都已抓紧时间入睡，而我则在夜色和寒风中与开车的司机聊了起来，从民俗到景点，从小吃到住宿，我们的话题涉及了敦煌旅游生活得各个方面。我很喜欢西北人的豪爽，没有天花乱坠的形容和吹嘘，也没有讨价还价的斗智和技巧，与我事先已有资料和数据的相符，以及每公里0.8元的包车价格(虽然独自一人包车很不划算，但赶时间的我已经无法在凌晨时分是寻找拼车的驴友)，让我选择了他。
这里小谈一下包车讲价的技巧吧：最关键的一点就是，你必须知道此行的距离、路况的好坏和车辆跑这段路途的成本。距离的数据和道路的状况可以查到，而成本的计算就是对该车辆的每公里耗油量有个大概的影响，如此可以知道司机此行的成本。知道了这一点，在讨价还价时你就可以做到心中有数了。
放下同行的乘客，我们马不停蹄地向城西的戈壁疾驰而去，住宿、早餐、甚至洗漱在大漠日出的诱惑面前完全不值一提。
对于喜爱旅游的我来说，日出已是看过无数遍的景象，名山大川、寺院古城、草原雪山与旭日的交汇都已成为我美好的记忆，唯有日出大漠、金沙红霞的景象是我脑中日出画廊的缺憾。
千年以前，信佛喜画、一声清净的王维曾在西北戈壁留下了“大漠孤烟直，长河落日圆”的千古名句，豪迈的气势和如画的美景让我对大漠与红日的组合心驰神往。为了一睹它的景致，塔克拉玛干、古尔班通古特、库鲁克塔格这一个个西北戈壁的漫天黄沙中都留下了我的足迹以及未尝所愿的遗憾。也许这是缘于上天冥冥中的注定，因为王维写下这一五言绝唱的地点不在新疆而在甘肃。
虽然我的设想是在“羌笛苑柳，春风不度”的玉门关遗址前，观赏“日出大漠，红日古城”的景色，但全速飞驰的车轮依然挡不住身后地平线上若隐若现的红霞。我们停下了向西的疾驰，选择了一处路边高地架起三脚架，等待着那梦寐以求的景色的出现。大漠日出——千里戈壁的追寻
慢慢增强的霞光正在渲染着地平线上的山峦和天边的云彩，红色的光亮与黎明的雾气共同构成了一层薄薄的红纱，轻轻地附着在了黑色的树林和白色的云朵之上。
大漠日出——千里戈壁的追寻
来时的公路如一条银色的缎带向远处延伸，跨越若隐若现的城区楼层与已然瑰丽红艳的霞光丝绸在天边汇合。而公路上车辆大开的前灯则为这线条与色彩交织的美丽画面点缀了一颗闪亮的萤石。
将焦距调至最小，广角的画面展示着天空的神秘和奇幻。几乎所有的云层都集中在离地最近的天际，完全浸染在红色的世界中。鱼肚般的白色只是热烈到宁静间的过渡，近端的天色依然保持着深蓝色的宁静。让我惊讶的是，虽然顶上的天穹已然如调色板般色彩缤纷，但此时的大地仍旧如黑夜般沉寂，似乎我正站在阳光照射的分界线上，面前的东方已进入黎明，而脚下的戈壁犹在深夜。
一盏盏车灯从身边滑过，远处的红霞也在一丝丝加强。黎明前的寒风带着沙粒不时袭来，不算结实的三脚架已开始站立不稳，身着短衣短裤的我只好蹲下身子去扶住这友人淘汰的产品。
似乎是什么力量的驱使，让焦急等待的我开始四下张望。哦，原来是它，眼前不大的林丛中竟是一座古代城墙。之前，深深的夜色将其笼罩如今，渐强的光线已将它的轮廓勾勒出来。事后询问得知，这座古色古香的城池原是不少古装片取景的敦煌影视城。看来我的眼光还真是有些水平(呵呵，似乎有点王婆自吹之嫌)，不经意间选择的拍摄地点竟与众多艺术专家评估选址的结果相同。不过，这也正好为我的大漠日出增添了一个不错的前景。
每一秒的等待都让我的内心充满了焦急和期盼每一次变化焦距和角度的拍摄都因为我无法确定怎样的取景才是最美，怎么的选择才能将大漠日出的景象完美地呈现。
我喜欢它，因为它的广阔，它尽可能地包容了天地间的一切，光线描绘的苍穹，地平线与道路构成的线条剪辑，大地的宁静与黑暗，以及不时出现的明亮灯光都是它的组成，这难道还不美吗?
我也喜欢它，因为它的直接，它更直接地去接近那片红色的火焰，去接近那引导生命跳动的脉搏，去接近我千里来此的主题。
等待的目的只有一个，就为了它，为了那光亮的火球，为了它越出地表的一刻。
金光闪耀间，红色的火球已然出现在了地平线上。
低沉的云雾使这激动人心的一刻失去了光芒万丈的震撼，却也让我看到了一个因云雾的遮挡而变形的另类红日，它不再圆润，低压的云层遮住了火球的上半部，使之看似一块火红的方砖。
似乎对于我来说，此时似乎唯一可做的只是不断地按下手中的快门线而已。
每一次按下快门都因害怕失去这每一刻的景色而每一次回看这一张张拍摄间隔以秒来计算的照片，其中细微的差别也许只有静下心来慢慢体会之后才能品味得出。
终于抽空换上了长焦镜头，希望能将今朝的旭日更详尽地展现。
一直未曾散去的云层将红日分割成了好几份的光亮，而初升的朝阳则尽力将自己的霞光散射到这片黑暗当中。就在这自然的角力当中，晨雾中的大地变亮了，轻纱笼罩下的林丛如同 国画 大师笔墨尖的树木，虚幻而意味深长茫茫戈壁变亮了，一如昨日的黄沙，一如往昔的荒芜，只有晨风带起的尘土飘扬在林场的隔离柱前天空也变亮了，确切地说是变红，红色的朝霞扫去了乌云的阴霾。洋溢着红色的画面也充满了生命的激情和活力。
将镜头换回，再看时才的风景，一切都已完全不同。脚下戈壁的沙粒和车辙已在晨光中清晰可见，而远处的朝阳还在与云层做着倾力的搏斗。
人都说“钓胜于鱼”“过程重于结果”，这话放在观赏日出之时一点都不假。一夜辗转反侧的无眠，寒风中披星戴月的等待，甚至不远万里的奔波追寻在红日未现之前都是焦急中的甜蜜，人们为此乐此不疲，甚至还津津乐道于自己为之付出的努力。红日出现的时刻是无可争议的高潮，人们为之沸腾、为之欢呼、为之疯狂，手中相机的快门似乎失去了寿命的顾及，霞光中闪耀的汗水是一夜等待的回报和结晶。但这样的激情似乎在金光闪耀的瞬间就已开始消散，当红霞出现我已不再关心它与云层的争夺，当晨光普照我已不会在乎下一刻沐浴光亮的又会是谁。与许多事情一样，观赏日出不过是激情瞬间的释放，也许只有此时电脑前回看照片的我才会回思当时的一切。
转身就要离去，突然发现这金色霞光中挺拔傲立的烽火燧，呵呵，原来在我之后沐浴朝霞的是你。我不禁莞尔一笑，因为这似乎是上天已经知晓了我下一站的目的地，心有灵犀般地为我设计好了一切。
