苏州最正宗的苏式面馆有同得兴、裕兴记、御面斋、琼林阁和壹得面馆等。
1、同得兴
同得兴在苏城面馆中的名气“碰碰响”，几乎是苏城面馆的一哥。到不是说他家的苏面有多正宗，而是他家的宣传包装非常到位。
作为《舌尖2》中的枫镇大面的拍摄地，同得兴确实有实力担当苏式面的代表。
在上世纪90年代，同得兴还是体育场路的一家小店时，他家的肖老板喜欢亲自掌柜，头上抹着很多发蜡。对于自家的面，他非常自信——每次新客来，都很独裁地替别人点单。
2、裕兴记
要说现在有谁能和“一哥”“别别苗头”（苏州话：比一比），裕兴记可以算是一个。老板以前是新聚丰的大厨，后来自己开了面馆，陆续推出三样独家神器——一盆“小浣熊”，两碗土豪面，于是火了。
“小浣熊”就是两面黄，一种口感像干脆面的苏式面。这东西制作略微复杂，售价高（相对），而苏式面本来是平头百姓的消费，渐渐地就边缘了。
3、御面斋
三虾面、秃黄油面是土豪面，但是和御面斋一比，简直就跟白送一样——这里有着“苏州最贵一碗面”——澳洲龙虾面。
有胆开在嘉余坊“苏州面馆一哥”同得兴对面，三年多来生意不错肯定不是靠运气。因为走的是高端路线，肯定有两把刷子。
4、琼林阁
琼琳阁在苏州方言中就是“很好很赞”的意思，取名很讨巧。
苏州面馆动辄就是“同治始创”“百年老店”，相比之下，琼琳阁面庄完全是个小字辈。面庄大约在 2011 年前后开业，而排队购买面票的顾客常常要排到店堂外。
5、壹得面馆
壹得不算是苏城主流的面馆，位于衰败的美食街——学士街上，但靠着一碗蕈（Xùn）油面，生意一直很好。
松树蕈是一种菌，主要附生于松树根边，常年都有，以春秋二季生长最旺，品质也最为上乘。
因为它的颜色和周围颜色接近，采摘不易；新鲜的蕈要除虫、去膜、盐水浸泡，收拾起来也麻烦，所以，蕈油面价格略贵。
旅游 风物志，揽四海胜景，博人间风华。
一般而言，北方人喜欢吃面，南方人喜欢吃米，不过，凡事没有绝对，比如说江苏省苏州市，这里的人就特别喜欢吃面，而且面食种类、花样繁多，又与北方面食不同，有着独特的 美食 味道，面汤略甜，注重浇头，而北方的面食，一般在面的劲道上下功夫，这也算是南北方面食的区别之一，下面盘点一下苏州10大名面，看看苏州人有多爱吃面？你吃过几种呢？（仅供参考）
素交面是苏州最常见的一种面，准确说，应该叫素浇面，面倒是平平无奇，主要在于浇头，在苏州各大面馆，都可以吃到这种面，另外苏州的一些寺庙里，也有素面，其实，也是这种面，算是一种物美价廉的面食。
焖肉面是苏州传统面食之一， 20世纪30年代，由苏州同德兴、 陆长兴 等面馆首创，这种面，肉质酥烂，味鲜汁浓，很受食客的喜爱，又分红汤、白汤，独具特色风味。
奥灶面是苏州昆山的一种特色面食，被誉为“中国十大面条之一”，流行于苏州地区， 属于苏菜系，其中以红油 爆鱼面 和白汤卤鸭面最为著名。
据说，奥灶面的来历，还与乾隆皇帝有关，可能是听不懂当地方言，传成了“奥灶面”，具体难以考证，反正很多 美食 ，只要说不清楚，大多会与乾隆皇帝挂钩，另外还有一种说法，是说奥灶面是昆山土语演变而来，大概不怎么干净的意思，这个怪名反而传开了。
三虾面堪称面中贵族，被网友称为“面中爱马仕 ”，主要是太贵了，据说一碗三虾面至少要98元，反正一般人是舍不得吃，有的特色三虾面要一百多块，当然了，贵是有贵的原因的，主要是用料上贵， 所谓"三虾"，即虾籽、虾脑、虾仁，它们是虾身上最宝贵的东西。20世纪20年代初期，上海一些著名的菜馆取用三虾和面条制成"三虾面"作为高级筵席的点心，此面也主要在上海、苏州一带流行。
枫镇大肉面与焖肉面相似，不过枫镇大肉面白汤， 焖肉细嫩入口即化，汤汁澄清。
相传，乾隆年间，一张姓店主在枫桥集镇上开了一家红汤面馆，后来无意间创造了白汤焖肉面，有一年乾隆下江南，游完寒山寺后，路过枫桥，闻到香味，进店吃面，吃后连连称好，并赐名“枫镇白汤大肉面”。
很多外地人来苏州，头一回吃爆鱼面，往往误以为是鲍鱼做的面，其实苏州爆鱼面跟鲍鱼无关， 此 面中的鱼 味道类似熏鱼，鱼是大鱼，炸得很酥，鱼刺也挑的方便，选用的是青鱼。
羊肉面在全国各地都有，苏州羊肉面，主要是藏书羊肉面，面也是那种细面，取用当地食材，形成了自己的特色。
苏式面注重浇头，以及面汤，大排面就是在素交面的基础上加了大排，而取消了素交面的浇头，大排就是油炸的猪大排。
两面黄是苏州特色传统面食之一，被称为“面条中的皇帝”，自然是价格不菲。
不过，解放后，此面就很少供应了，几乎消失了二三十年，但近年来，在苏州的一些老字号餐饮界再次兴起，主要有硬“两面黄”和软“两面黄”之分。
苏式炒肉面，吃的人不是很多，而且，此炒肉面，并非人们想象中的炒肉，这个 “炒肉”只是一丁点儿碎末，看上去似有若无，而面的主角是素菜，还有香菇木耳金针等等，多多少少于“ 炒肉面”的名字名不副实，或许是“改良过了”？
总体来说，苏州的面食味道鲜美，浇头众多，深受食客欢迎，与北方面食对比，也形成了自己的风格，占据面食江湖的一席之地，不知道你吃过哪种面呢？
没去苏州前，我就笃信苏州的面好吃。《美食家》里朱自治摸黑起身，打着哈欠坐上黄包车，一路丁丁当当赶去“朱鸿兴”吃头汤面，吃完，天才蒙蒙亮——这得多好吃啊，能让人天天早起。朱鸿兴是创于民国二十七年的老字号面馆，最初开在怡园对面，我们常去的那家是阊门分号。阊门附近多商贾，白娘子和许仙的保和堂药铺在几步外的专诸巷中。如今仍店铺林立，热闹得很。朱鸿兴面铺起家，兼售汤包和盖浇饭，这会儿汤包就摆在门外卖，一排蒸笼，掀起一只盖来，热腾腾的水汽直冲上黑底金字的“京沪驰名”招牌。
我们到的时候暖阳已斜，面馆里光线微昏黄，方正的深酱色木桌和高背椅摆得齐整，描蓝花的白瓷筷筒旁边，稀疏坐着几个吃面的人。在进门的地方买了票，一碗焖肉面、一碗鳝丝面，拿着票去出面的地方等。隔着玻璃，能看到里面厨师忙活，案上一盆盆浇头堆得冒尖。
焖肉面是朱鸿兴的招牌面，也是苏州面馆里的基本款。一块有肥有瘦的带皮猪肉烹熟焐烂，切作寸多厚，就是焖肉面的浇头。所谓浇头，是指加在面上的佐食之物。除焖肉、鳝丝，还有爆鱼、爆鳝、卤鸭、虾仁、三鲜、香菇面筋等。又随时节变化，初夏有三虾（虾子、虾仁、虾脑），深秋有蟹粉、虾蟹，冬季有焖蹄，种类甚多。这些浇头有的烹制妥当，盛在大盆里，出面时添上；有的要现烧，盛在小碟或小碗里，随面一齐端出。
早期，朱鸿兴的店主朱鹤春亲自去菜市选购材料，用三精三肥的肋条肉制成焖肉面的浇头。吃的时候，把焖肉煨在面下，先吃面。肥肉化在汤里，会让汤的味道更丰腴，而精肉形不散，入嘴酥香。听老苏州讲，好的焖肉会肥肉尽化，只剩一细条皮。最开始，我不知道要怎么吃焖肉面，与凝着油花、硬邦邦的肉块大眼瞪小眼，最后勉强咬了精肉、吃了几口面，出门便大呼上当。现在想来，实在委屈了那块红一道白一道的好焖肉。
苏州面用的是银丝细面，又称“光面”，细长而韧爽，久煮不糊不坨，朱鸿兴用自制的 28 牙细面，鸡肉、猪肉、骨头、鳝骨加水煮透，吊出清汤。煮面时，一口圆口深底的大锅不停火，抓一把面入汤里，再沸后撩于观音斗中。观音斗是一种上圆下尖的小抓篱，由另一家苏州老字号面馆“观振兴”所创，他家以蹄髈面最为有名。面入斗中，沥尽汤水，即倾入汤碗。煮面师傅掂着观音斗，接着下一碗。苏州面馆煮面，千碗面，一锅汤，最初的面净爽，所以有人摸黑赶早，为的就是吃碗头汤面。
面用银丝，汤底则分红、白两种。红汤是以不同浇头卤汁并高汤、料酒、绵糖等调制而成，呈褐红色。白汤则用鳝鱼熬煮，加酒酿提味。红汤香醇，白汤清鲜，各有千秋。此时隆冬，用的是红汤。
不知捞面师傅使的什么技法，倾入碗中的面已卷紧，整齐不乱，在中间微微隆起，如粼粼湖中一小岛。再撒葱花数点，隐约有春风拂绿江南岸之意。这一碗面，又称“阳春面”。
我们拿到面择位坐定，纷纷动手把鳝丝倾到面上、焖肉翻到碗底，面是好面，再喝一口汤，有点咸。咸中带甜、甜中蕴鲜本是苏帮菜的独特风味，这碗面却是偏咸了，如黄花闺女一朝嫁人，便觉得风姿大减。又尝一口，用眼神询问同伴，“咸了”。想来是恰逢大厨心情欠佳，气全撒在了盐罐子上。
后来翻书，朱枫隐《苏州面馆花色》里记载着根据食客习惯喜好而分出的诸多浇头：鱼肉双浇者曰红二鲜，鸡肉双浇者曰白二鲜；冬月恐其浇头不热，可令其置于碗底，名曰底浇；喜葱者曰重青，不喜葱者曰免青……真真讲究。彼时吃面，待客人点定，掌柜的收了银钱扔进大竹筒，跑堂的拖长嗓子喊“来哉，一碗焖肉面，重青！”堂内闻声下面。人声吵杂，往来都是苏白，自有一种欢喜阔达的人情在里面。
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时和岁丰，随手记之，博老来一笑耳。
