翻开解州关帝庙的 历史 ，我们可以了解到这里是三国时期关羽的故乡，而现在我们看到的解州关帝庙始建于隋开皇九年，到了宋代的时候重建，之后的历朝历代均有被毁记录，现存关帝庙的建筑绝大多数都是清康熙年间的遗存，因此当你来到这里的时候就可以看到浓浓的清代风格。
很快就要到了春节，很多人都会在这里期间选择去寺庙祈福，那么这个规模庞大的关帝庙就非常适合春节期间带着家人来此祈福。
如今的关帝庙面积非常庞大，总面积达到了1.8万平方米，主要分为了两个部分，分别是南部的结义园和北部的正庙和两部分。从景区大门进去之后首先进入的就是结义园，以三结义为主题修建的园林，这里的文物不多，重点可以关注三结义牌坊，同样有着浓浓的清代风格。
穿过牌坊之后就进入到了解州关帝庙的核心区域，在这里可以看到众多古代的遗存，如果觉得时间不多的话，那么可以重点关注下面几个看点。
第1个看点就是山门之前的龙壁，虽然在体量上这个龙壁比不上山西大同，平遥以及北京北海公园的龙壁，但是放在国内的话其实这个龙壁同样非常特色。该龙壁始建于明代宣德年代，距今已有近600年 历史 ，看起来有些残破，但是现存的琉璃螭吻装饰品同样非常精美。
第2个看点就是端门，也就是四龙壁后面的山门。这是一座明嘉靖年间重建的仿木结构建筑，宫门的正中间刻着“关帝庙”三个字。很多人会错过这个山门，但其实其表面的浮雕工艺相当精湛，尤其是砖雕更是明代雕刻建筑中的精品。
第3个看点就是午门后面的“御书楼”，这可是关帝庙中极其重要的一个建筑。为什么呢？因为在站在御书楼前面可以看到康熙帝的“义炳乾坤”和乾隆帝亲笔题写的“御书楼”匾额。另外在御书楼正中可以看到相当精美的木构藻井，层层叠叠的看起来就很精致。
第4个看点就是关帝庙的主体建筑，这就是始建于北宋年间的崇宁殿，殿内可以看到康熙手书“义炳乾坤”横匾以及乾隆帝手书横匾“神勇”，在殿堂外面还可以看到重300斤的三把青龙偃月刀。
第5个看点就是春秋楼，这是一座最早建于明代万历年间，现存的建筑为清代同治时期重修后的规模，高达33米的2曾三重檐歇山顶建筑，看起来非常雄伟。不过我个人最喜欢的就是其表面的木雕工艺，龙凤、流云、花卉、人物可谓是表现得淋漓尽致。
第6个看点就是出口处的明代牌坊，这可是大部分游客都会错过的一个古迹，可以说这个明代的牌坊表面的砖雕相当精致，细细看的话可以看到桃园三结义、三英战吕布这些内容丰富的浮雕。
总体来说地处运城的解州关帝庙可谓是看点丰富，并且因为在当地人的心目中有着极其重要的地位，所以非常适合春节来此祈福。（作者：马且停，人生在于行走，旅途需要记录！）
01一早，睡到自然醒。
这一日任务艰巨，我们要徒步登顶祝融峰。胜利是需要些体能储备的，因而我和同同躺在各自松软的床上静静地刷了许久的微信头条，当然，也不能为了胜利总赖在床上，再不动窝，酒店送的早餐就要泡汤了。
最终九点整，退房出发。
酒店外天气阴郁，不过倒有些潇湘水云的味道，我查了手机天气，而后陪着笑脸跟同同说，“好在预报没雨，像是挺适合爬山的样子”，那小孩“切”了一声，嘟囔了一句“什么天气都适合爬山”，就气鼓鼓地把小脑袋扭向一边，走了。“什么态度”，我轻轻踢了那小孩一脚，又跑到前边，继续陪着笑脸和那个小孩说，“没多高”。
那山确实没多高，海拔就1300米，五岳中最挫的一个，事后来看，似乎也是路途最远的一个。
我一直纠结要不要去南岳庙，最后决定省些体力，不去了，因而出了酒店沿鑫盛路北行，遇金沙路再西走。一路有许许多多香铺，金沙路上就更多到鳞次栉比的地步。
我们一路就像在通过卖香人的层层关卡，他们坐在店铺边，急切地招呼过往路人。我们得向每一个急切者解释，此行不为烧香来，这或让他们怀疑我们所言的真假，“不烧香，那来这里干什么”？
那些香铺多是四门大敞着，琳琅满目的各式香烛，让我和同同惊奇。它们远远超出了，我自小对于香的想象力，有的香足足有一人高，有的香有手腕粗。
同同设想着，买香人要怎么把这么大的香拿走。“他们是要扛着香上山吗”？他这么问我，而这也是我的疑惑。我知道有买才会有卖，这衡山香火之盛，看来真是超出了我匮乏的想象力的，这是何等虔诚的力量，才能消费下这么多的高香大烛。
因而，走到衡山脚下的进山路口时，我犹豫了。这个路口也正对着南岳大庙的北门。
相对于南岳路口上可以罗雀的冷清，南岳大庙就应算是门庭若市了，而这样的冷清和热闹，仅仅隔着一条单薄的马路。至此，我倒想去看看那座南岳大庙了。
当然了，如果您想先参观南岳庙再登衡山的话，还是建议您走大庙南门前的御街，那样上山会比较顺一些。
02
我们是从南岳大庙的北门进去的，这样的操作是非常规的，也是非礼制的，但却是捷径，我们一进去就抵达了大庙的第九进院落。
南岳大庙，号称江南第一庙，是我国江南地区最大的古建筑群。它有着九进四重的建筑规模，在建筑规制上，也享受着古代社会的最高礼遇，因而这里又被称为“南国故宫”。当然故宫的称谓，也不是白来的，因为这里供奉的最高神，也是有帝号的。
第九进院落就是那位圣帝的后宫，那里有“圣公圣母殿”，里边供奉着圣帝以及其夫人和父母的坐像，这里是圣帝安享天伦的地方。
再向前进到下一座大殿，自然走的也是后门，门内高大的影壁上，以黄褐色为基调的云海间，飞腾着两条游龙。那两条龙在云间张牙舞爪地嬉戏着，它们身后的气象，更是波诡云谲，云腾浪起。这自然代表着一种威仪，它出神入化又威风凛凛，当然也更是震慑人心的，因为那是龙的威仪。
《山海经·海外南经》中说，“南方祝融，兽身人面，乘两龙。”
龙在古时，代表着最高权威，在更古时，它们不过是四象之一，而在远到洪荒的古时，它们仅是最高权威的座驾。但不管在什么时期，有它们在最高权威就不远了。果然，转过那道影壁墙，就看到了那高高在上的最高权威，它是这座大庙的最高权威，是这座大庙中所融汇的儒释道三家众多神佛仙中的最高神祗，而这座大殿因它而被称为圣帝殿。
这位圣帝，为司天昭圣帝，是北宋大中祥符四年，公元1011年，由喜欢封禅的宋真宗给南岳加封的，因而民间就直呼他为“南岳圣帝”。这个帝号，在明朝时，曾被明太祖朱元璋削夺，然而到清代时又得以恢复，因而至今尤有圣帝的威仪。
那座圣帝殿，重檐歇山顶，顶上覆盖着贵不可言的金黄琉璃瓦，那都是建筑规格至尊的体现。那座大殿面阔九间，甚是宏伟，由72根石柱擎起，它们代表着衡山72峰。大殿正中便供奉着那位司天昭圣帝，而它最初的原始身份，就是《山海经》中所说的，驾驭双龙的火神祝融。
圣帝殿中，可谓人满为患了，我不得不在拥挤的人流里，紧紧拉住同同。主尊神像之下，是一层一层的人们，在跪拜祈祷。说实话，我在内地寺庙中，很少看到如此摩肩接踵的盛况，和如此虔诚膜拜的景象。那些寺庙中的膜拜，更让我感觉是种表演。
而这里的人们，会见缝插针地寻到跪拜用的蒲团，然后抢过去跪下祝祷，在这样乱哄哄的氛围中，寻到仰望天神的一方宁静。
03
大殿之外，人总算是少多了，让人能自由地呼吸一口新鲜的空气。大殿在一座高台之上，上高台的石阶中轴线上，设有道路中最高等级的螭陛御道。不知它是给天帝出殿云游时使用的，还是给人间帝王前来焚香膜拜时使用的，总之有它在，就有等级在。如今那里已被围栏围住，御道扔满了硬币和零钱，这样奢豪的凌乱，也是我在其它相似景区未曾见过的，那是信仰在不拘泥的冲动下，所表现出的一种近乎狂欢的热烈。
大殿下，是一个以中轴线贯穿的方正广场，广场两边有两座红墙黄顶的高大宝库，两座宝库的后山墙面向广场，墙下各有一座巨大焚场。不像其它寺庙，在最终的大殿前会设有祝祷燃香的香炉，南岳大庙来上香的香客们，就直接将成捆的香烛扔进那两座焚场里，一边是给生人的，一边是给死人的。
焚场上已经积攒了厚厚的灰烬，表面趴伏着蠢蠢欲动的火苗。香客们祝祷过后，将又一捆香烛扔了进去，火苗会顺势爬过来，壮大成火焰，将香烛吞噬。有时火焰也会腾空而起，舔着被烧黑的山墙，窜过高高的屋脊，以至站在高台上，和我一道凭栏眺望的同同，会惊恐地高呼，着火了，着火啦，而那也不过是火的一时兴起，很快它就消弭于无形，又变成灰烬堆上趴伏着的，蠢蠢欲动的小火苗了，。
现在我们知道了，一路上那些的香铺所卖的的香烛，都去了哪里。
南岳大庙，顾名思义它是庙，庙本就是供奉祖先的神圣所在。只是后来由于佛教的传入、道教的兴起，把它混同为一般供奉神祗的地方。
南岳大庙也是开放性的，它是儒释道三教共存的一座庙宇，在大庙的东西两侧，分别有八座道观和八座佛寺。但大庙中最为宏伟的主体建筑，还是在庙宇的中轴线上，那是留给在我国古代社会里处于至尊统治地位的皇权神祗的。衡岳大庙里的至尊神，也就是代表儒家被供奉在圣帝殿的那位，南岳大帝。
与圣帝殿隔着燃烧的小广场相对的，是御书楼。那里锁着门不让上，因而我不知道里边藏着什么书，显然它也是代表皇权而存在的。御书楼后，过嘉应门，前边是御碑亭。
那个八角重檐的御碑亭也是四门紧缩的，让人很难看到里边的碑。那碑是康熙帝御笔题写的《重修南岳庙记》，不过原迹已毁，这里是1989年重修重写重刻的，但这不妨碍，它代表着古代皇权，继续站立在这里。
御碑亭以南是正南门，那是那个权力的边界，那门就像故宫的午门，当然规格要小很多。它是个城门，门上有两层的阁楼，红墙红柱，覆盖着象征着皇权的金黄琉璃瓦。同同跑到那城门下，又跑了回来，他告诉我那城门可以上去，于是，我们登上了那座高高的正南门。
04
衡山是有着很漫长的文化历史的，但衡山获得的南岳尊号，却要比东岳泰山、西岳华山和中岳嵩山晚得多。它是在隋代时才被加封为南岳的，之前很长一段时间里，南岳的封号是封给更北一些的天柱山的。
在西汉的封禅达人——汉武帝刘彻的五岳清单里，南岳就在天柱山，也就是今天安徽境内的那座。其实这也很容易理解，在西汉时期，如今湖南境内的大部分地区还属于长沙国。它是汉高祖刘邦称帝后分封给功臣吴芮的封国，而这位长沙王也是那位高祖去世前硕果仅存的一位异姓王，他的王国善终到西汉王朝的终了。
上古时衡山没有南岳的封号，也不代表这山不重要，衡山之名古已有之，因为这座山上埋着一位大神，他就是火神祝融，如今衡山的那座不算高的最高峰，就叫做祝融峰。
这祝融又是何方神圣？好像他在世时也不算太神圣。
关于祝融的传说，史书上有很多版本，一种版本见于《国语》，说他是帝喾时的火正，就是那时管理火的官员。另一种版本见于南宋时的神话故事集《路史》，说他是帝喾他祖爷爷，黄帝的火正。当然还有很多版本的传说，但从这些传说中我们不难看出，祝融都是上古时期的火官，或者可能，上古时期管理火的官职称谓，就叫做祝融。
虽然同是记载神话传说，但《国语》要早于《路史》1500余年，显然《国语》有着更重的话语权。但现实是，《国语》记载的那位祝融应生活在现今的新郑地区，而《路史》第一次记载了，祝融葬于衡山。后世学者认为，这两地的祝融，或祝融所在的部族，应该不是一个人，或一个部族，我们如今称呼他们为，北祝融和南祝融。
上古的一位管理火的官员，有这么重要吗？
他重要不重要，对历史是不重要的，但一个奉他为先祖，尊他为神明的国家，对我们的历史却是太重要了。它就是诞生于西周初年，有着将近八百年国运，并在春秋战国历史上傲视中原的楚国。
楚国和楚文化对于我们历史的重要性，就不用我多费口舌了。在这里只说一点，凤凰是楚文化给予我们的奉献。凤凰涅槃，浴火重生，所以凤凰又可以称为火之精粹，它是楚文化对于火崇拜的代表，而在上古时期敢扛起火神称谓的，正是祝融。
05
正南门外，南岳大庙的中轴线上还有魁星阁和棂星门。那座魁星阁就与正南门遥遥相对，它是座重檐的阁楼，其下有高台，高台开有将过一人的涵洞，也能方便人们在台下过往。
那阁面北的檐柱上，挑着一幅楹联，同同拿着望远镜，分辨着读出上边的文字：
凡事莫当前，看戏不如听戏乐；
为人须顾后，上台终有下台时。
显然，那阁是做戏台用的，戏是浓缩过的历史，人们可以在你方唱罢我登场的戏台下，热热闹闹地阅尽千年。而这方地域，又何尝不是历史的舞台，一出出王朝大戏，又何尝不是你方唱罢我登场，热热闹闹地在这里来了又去呢。
湘南，在周代时自然要归到楚国，楚国地域广阔，但楚文化的核心区域，却应是在长江以北的淮河流域的。因而即便在楚国时，这里也只能算是楚文化的边缘地带了。
如此，前文所说的南祝融和北祝融若都存在的话，你觉得楚国君主和士大夫们，应该更崇拜哪里的祝融呢？当然是北祝融，因为，那个地方在中原。
在楚国人的认识里，他们始终认为自己的国家，是在西周初年被周王正经分封出来的，尽管它们的祖先仅获得了，爵位中的最低等级，子爵。
但楚国在西周时是不被中原所认同的，这也是楚国人始终的苦恼，他们在中原人的眼里，不过是个荆蛮。楚国人用自己后来发展起来的强大，证明了自己存在的价值，在春秋时期和战国中前期，楚国始终是当时华夏地域面积最为辽阔的国家，如果不是楚王不思进取，由楚国来统一中国，也不是没有可能的。
即便秦统一了中国，楚国也留下了一句，“楚有三户，亡秦必楚”的倔强。
后来的历史大戏也印证了这句话，灭秦的项羽、刘邦都出自楚地，汉武帝敕令五岳，将南岳设在长江以北的天柱山，其实就是对楚地文化的承认。如果说五岳是中原四极的标定，那么楚国在西汉时，终于被中原接受了。
不知诸位有没有发现，中国正统文化在地域上的传播，还是有个大概的隐形规律的，它是先黄河流域，再长江流域的。在黄河流域，它是自关中平原沿着黄河自西向东传播的，这一过程，自炎黄时代就开始了，到西周时期随着东夷的消灭才结束，这也是中原这个地域概念逐步拓展的过程。
而长江流域正统文化的扎根和传播，就要晚许多了，应是在三国时期才算开始的，它是以金陵，也就是现在的南京为中心，自长江的下游，由东向西传播的。而那个膨胀的文化地域也有个名字，它叫做江南。
06
我们在正南门上歇息了很长时间，我与同同就倚在城墙的女墙上，聊着历史。这里的气候确实如江南一样的温润，与其它四岳的岳庙不同，南岳庙的植被非常的茂盛，高大浓密的树冠，层层叠叠地将其中的建筑给遮挡，只能在枝桠间，依稀分辨出大红的围墙和闪着光亮的金黄琉璃瓦。
同同问我，这里算是江南吗？
我也在问自己，这里算是江南吗？
能够想象得出，与江南这个膨胀的新的文化概念，在地域上进行角逐的，肯定就是当初统治这里的楚文化了。尽管长江以南，在当初的楚文化中也仅属于地域边缘，但那也是楚文化在与中原文化竞争过后，所剩下的不多的保留地了。
而江南文化的触角，最终是要沿着长江伸到洞庭湖以南的这片平原地区的。这是长江中下游地区，自金陵向西，最后一片适合大面积农耕的区域了。因而到了隋朝，中国再次完成统一后，才将五岳的南疆推到了长江以南的衡山。
唐宋以后，虽同在长江以南，湖南的文化，是要落后于江西和安徽的皖南的。湖南的省级行政概念，其实也是一直包容在两湖或湖广之中的，直到清康熙年间才设立湖南省。而文化上的湖南，在清朝的中后业，才似乎突然间觉醒，开始了一部中国近代史，半部湖南人写就的，传奇文化怒放。
而文化上的湖南，到底是什么？是江南文化还是更古老的楚文化遗存呢？这谁又说得清楚。就像如今坐在圣帝殿中的那位圣帝，它到底是谁？是代表皇权的南岳大帝，还是更为古老的楚国祖先神——火神祝融呢？
就像这“庙”字的古老含义，儒释道三教在中国诞生或传播之前的很长一段时间里，它其实就是对代表着宗法性传统的祖先神灵崇拜的场所。只是在两汉以后，这种宗法性传统的原始宗教被后来的统治阶层，所缔造出的更为神圣的儒家学说“天人感应”所替代。
只是尽管降低了崇拜的地位，但对于祖先的崇拜，依旧是儒家学说的精神内核，如此，曾经的原始的楚国祖先大神——火神祝融，穿上了皇帝的新装，摇身一变，成为了南岳大帝。
是不是像是升官了，感觉更高大上了，但它们的精神内心改变了吗？
我和同同还要去爬衡山，因而小歇过后，我们下了高高的正南门，沿着中轴线，向北门走去。在走到圣帝殿前的那处焚烧广场时，那里依旧围热闹地围着热烈的人们，内圈的几未持香祝祷后，扬手将熔铸进自己祈愿的大香，毫不吝惜地抛进到炭火荣荣的焚堆上。
不一会，贴着宝库后墙的烈焰又疯狂地窜起，在人们的欢呼声中，如一条火龙窜向半空。但那也不过是一出，包含着原始张力的狂欢罢了。
连同同都看出来了，那条火龙是上不了天的，它终是要坠落凡尘，一切不过又是一场，冲天大梦而已。
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我是云行笔记，在此潜心打造属于自己的《文化苦旅》，让我们来一次，有文字感的旅行吧！
