1.裁剪衣服的肩部。
西装的肩部是最重要的部位，因为肩部离你的脸最近，决定了别人对你脸的第一印象。另一个原因是，外套的其他部分几乎都是从肩部开始的。
第一个因素是宽度。肩部能准确延伸到三角肌，最多不能超过半寸。
第二个要考虑的是肩线。肩线有很多种，可以是直的，也可以是方的，也可以是凹的(也叫“甩肩”或“宝塔肩”)。曲线从领子向下移动，在边缘处上升，也可以向下倾斜，甚至略微上升。
第三个要考虑的是垫肩。方、凹、升、雕的造型都是靠垫肩来达到相应的效果。斜肩需要细长柔软的垫肩，只需要一点点就能达到意想不到的效果。
2.裁剪西服的袖子。
男式西服的肩下有袖窿，裁缝称之为袖窿。大多数男人习惯于宽袖孔，大多数西装的袖孔都很大，字面上和荷兰海峡一样大，因为男人感觉太舒服了。但是会打扮的男性倾向于小袖的破洞，因为小袖的破洞可以让我们更自由的活动，不会让西装的其他部分因为手臂的动作而滑落。
3.裁剪西服的领子。
男士西装的上肩有衣领。领子是翻领和衣领的连接处，把两者分开的线叫领线。这条线可以很高，在锁骨处或者略上；或者非常低，一直到胸部上方。
4.裁剪西服的翻领。
剪去翻领的宽度。好的，翻领足够宽可以盖住半个胸部。Sav-ileRow(伦敦裁缝街)的裁缝一般喜欢窄翻领，而那不勒斯的翻领比较宽。
剪翻领线(缝份)。翻领边缘可以是直的、凸的(裁缝称之为“腹部效应”)，甚至是略微凹的。
翻领口的裁剪。翻领可能没有缺口(青果领)，也可能从领子上滑下形成V型领口。V型缺口一般倾斜度大，底部缺口大，但也可以是小缺口，称为“鱼嘴效应”。
但如果领口太高，开口就会变成一条直线，甚至上扬；如果领口太低，效果可能会让人看起来很悲伤，无精打采。所以最保险的做法是采用中等领口。
5.裁剪西服的前胸。
西装的胸部可以裁剪成不同的形式，如凸出、紧瘦、下垂或整齐。
紧身胸衣设计。胸部织物紧紧地贴在你的躯干上。
凸胸设计。从袖孔到腰部的优雅曲线会突出你的胸部。
吊坠胸设计吊坠是指锁骨以下胸部凹陷部分使用额外布料，衣服平整，略有褶皱。
6.裁掉这套衣服的腰部。
西装腰线的位置。西装的腰线可以高于或低于穿着者的实际腰围。西装腰线的线条。腰围可以是直的、尖的，也可以像沙漏一样圆。另外腰线可以很短，突然收腰，也可以很长，给人一种自然的感觉，窄的部分只有几寸。
如何突出西装的腰线？如果是剪的，需要在胸前垫个衬布。更重要的是，打褶(也就是夸大胸围和臀围)可以打造出所谓的“小窄腰”。具体是在上衣下胸两侧各做一个切口，沿切口边缘往上衣内部填充一些布，用内针进行封口。
7.套装的扣点
腰部的高度决定了钮扣的位置，一般称为“钮扣位”。真正固定它的是腰扣(它是三粒扣外套的中间或者是两粒扣外套的上面)。扣的位置叫“扣点”。
最自然的西装扣子是西装外套的一半，但如果看起来中间太高，一般的做法是从领子到底边沿中线取测量长度的一半，然后减去1寸左右(根据身高可以加长或缩短)，再从外套前面底边量起一点。
8.裁掉西装的下摆。
单排扣西装的下摆可以是直的，也可以是微凸的，双排扣上衣的下摆最好是直的。
