“康百万”是明清以来对河洛康应魁家族的统称。康氏家族横跨明、清、民国三个历史时期，富裕十三代四百余年，富甲豫、鲁、陕三省，船行洛、黄、运、沂、泾、渭六河，成为豫商典范。
船行六河须防不世风浪
耜耕三省当思创业维艰
此联挂于主宅区一院的过厅内，这副楹联上联的意思是说康家商业运输船虽然行遍中原六河，生意兴隆，但要时时防备意外的发生；下联讲康家的田地遍及豫鲁陕三省，但家大业大之时更应常想到创业的艰辛。
埃及金字塔闻名世界，每年接待世界各地的游客不计其数。
我当海员时曾有机会从埃及的亚历山大港乘车前往开罗，参观金字塔，一路风光虽只是呼啸而过，但所见所闻给我留下了极其难忘的印象。
老实说，我航海到埃及亚历山大港可不是一次两次了，但还没有一位船长肯站出来组织一次城际旅行，原因是多方面的，主要是出于安全方面的考虑，一旦发生意外，谁也负不起这个责任。
不过，那次航程的船长是个年轻人，正所谓“初生牛犊不怕虎”，我们也就跟着沾了光。
船长发了话——愿意自费去金字塔参观的请登记，结果只有政委和几个老同志没去，其他人均积极响应——这等好事谁不想去？你在国内再有钱，想看金字塔也只能是说说而已。
最终，我们30个人租了10台小轿车，有埃及产的，有日本产的，也有意大利产的。
以前到亚历山大逛马路都是靠“11路”步量，无非是到繁华商业区凑凑热闹，如今坐上小轿车，驶上大马路，穿过亚历山大市和埃及首都开罗，才算更真正看到埃及的景象。
老实说，当时埃及的城市交通均比较混乱，管理杂乱无章，行人很少遵照交通信号灯行走，公共 汽车 都不关门，乘客无票跳上跳下也没人过问。
在上班高峰时段，踏板上挤满了人，好在车速都很慢，跳上跳下也不至于有危险。
骑自行车和摩托车的人则见缝插针，在 汽车 之间闪转腾挪，速度都很快，令 汽车 驾驶员无可奈何。
出租车司机告诉我们，在市内你要乘车，不管车里有多少乘客，只要有空位，司机见到有人招手，就会停车载客，然后把乘客一一送到目的地。
车进入开罗市内，马路更是拥挤，前车后车近乎首尾相接，不过驾驶员显然对这种路况习以为常，驾轻就熟地一辆接着一辆亦步亦趋，很少发生追尾事故。
倒是我们这些外国乘客心悬着放不下，船长更是紧张，事后他不无后怕地说：真要发生点事，我这个船长就得回家抱孩子去了。
“这是电影《尼罗河惨案》拍摄地，下车看看吗？”我乘坐的头车司机问了两遍，我才弄懂他的意思。
同车的三人几乎同时叫停，后面的9辆车也一溜排开，停在路边。
车停在尼罗河岸边，司机说当年拍摄电影《尼罗河惨案》时就有这里的镜头。
来到车外，放眼望去，尼罗河水静静地流淌，几只白鸥戏水玩耍，一艘快艇划破水面飞驰而去。
河对岸的高楼倒映水中，河这边又是典型的田园风光，路边长着高大的仙人掌，有的比一间房子还高，它们身上开着火红的花，这景象是很多中国北方人难以想象得出的。
河边还有人在钓鱼，尼罗河中的鱼类多大100余种，最出名的当属以凶猛巨大著称的尼罗河鲈鱼。
只可惜我们只是匆匆过客，只能当河畔钓鱼人为风景。
去时的路线是从亚历山大出发，经达曼胡尔，过尼罗河，直奔开罗，也就是“东线”。
别看市内交通较为混乱，一出市区，情况就截然不同了，尽管路上仍有不少车辆，但车辆不至于寸步难行，车速可以达到将近80公里/时。
可以说，埃及的交通是四通八达的，市郊的车流量也不算大。
据了解，当时埃及全国公路总长约49000公里，连接埃及所有的城镇乡村。
别看埃及是沙漠国家，但只要有人住的地方就有公路或土路，全国各类 汽车 共计500多万辆。
埃及的长途客运 汽车 ，尤其是通往开罗的客运 汽车 ，都比较豪华、干净、舒适，因为埃及人认为这是一个国家的门面，这些 汽车 中的很多乘客是从亚历山大下船赶来开罗 旅游 观光的欧洲客人。
开进开罗市内后，行车再度艰难起来。
因市内无环形路，街道既古老又狭窄，且不规则，根本没有现代大都市的双向多车道马路。
放眼望去，大街小巷停满了车辆，越靠近金字塔，行车越困难，车速极其缓慢，眼看着金字塔就立在黄沙之中却不可及，真是人急车不急。
车在沙漠边缘停住，立即就有两个牵着骆驼队的年轻人将我们拦住。
他们打着我们看不懂的手势，说着我们听不懂的当地话。我们择路向前走，他们就在前面拦着不让走，大有斯芬克斯狮身人面像拦路猜谜，猜不中就将你吃掉的意思。
见实在摆脱不掉，我们就站住问他们想干什么。
原来，他们是做生意的，想让我们乘坐他们的骆驼。若不坐，他们真的不依不饶。
没办法，讲好每人2美元，大家一人一头骆驼骑上去。
别说，年轻人在前面牵着骆驼，悠哉悠哉的，还真别有一番情趣。
少年带我们走的路线正好从狮身人面像前经过。
狮身人面像作为世界上最古老也是最大的雕塑之一，其知名度不在金字塔之下，尽管对于它的原型有多种版本的解释，但最权威的解释是，狮身人面像的人面是法老哈夫拉，他是自己金字塔的守护神。
也有传说称狮身人面像原来叫“斯芬克斯”，是神兽的化身，它专门拦截路人，出一道谜语让人猜，猜不出来就将来人吃掉。
由于经历了5000多年的风雨侵蚀和人为破坏，狮身的两只前爪已经破损，面部斑驳。
有人说这是拿破仑的炮兵轰击所致，还有人说这是公元9世纪，一个名叫塞缪达哈的人砸的，目的是向世人证明狮身人面像仅是一尊石兽，而非神明。
狮身人面像的地势比金字塔的地势低，我们参观的时候，石像正在修缮，周围搭了许多架子，石像下还杂乱无序地堆着不少数千年前留下的巨大石块，好似当年工匠们修筑石像时突然遭到一场意想不到的灾难，胡乱丢下工具和未完成的工程逃去一般。
狮身人面像昔日头戴皇冠的英俊法老，已经成了一个历经沧桑的神秘老者。
一座丢了皇冠、长须甚至鼻子的头像，同时也丢了原本刚毅、自信的笑容，只留下自讽意味的神情，每天迎送着太阳的东升和西沉，或听着来自世界各地的游人对它品头论足，自己则一声不吭。
现代人甚至都不理解，它是在守护自己的陵墓，还是在打劫着热浪灼人的大漠黄沙。
站在风化的狮身人面像前，游人不禁感叹：狮子是勇猛和力量的象征，然而，面对时光老人，它的勇猛和力量微不足道，最终走向了衰败，就像古埃及文明一样，如今已经成为被保护的对象。
这样看来，倒像是人的力量更大，智慧更高，不论王宫还是神像，都要由人来保护。
狮身人面像身后不远处有三座金字塔。
近距离看金字塔，可没画报上那么漂亮，比想象中要沧桑、斑驳许多，那些看似坚固的岩石终究抵挡不了风沙的长年磨耗，变得色泽黯然，凹凸不平，远观时笔直的线条，近看时犬牙交错，犹如弃用多年的锯齿。
都说距离产生美，具体到金字塔，至少要保持千米以上的距离才行呢。
来到金字塔跟前，无需专家来讲述金字塔有哪些谜团，单给人的第一印象就是神秘——金字塔周围无山石，那么大个的石头从哪里来？
生产力水平和生产工具极其原始落后的过去，人们又是怎样将它们在沙海中垒建起来的？
迄今为止，埃及共发现100余座金字塔，其中最著名的要算胡夫金字塔。
据史料记载，这座最大的金字塔建于埃及第四王朝第二位法老胡夫 （公元前2598 -公元前2566） 统治时期，被认为是胡夫为自己修建的陵墓。
胡夫金字塔由10万工匠耗时30年时间建成，它由230万块巨大的岩石堆积而成，大小不等的石块小的1.5吨左右，大的可达50吨，石块与石块之间无任何粘合材料。
这座巨型四棱锥体金字塔每条底边长230.42米，塔高146.5米。更令人称奇的是，塔高值乘上10亿正等于地球到太阳的距离；用 塔底周长除以2倍的塔高则约等于圆周率 ；地球的经线正好穿过胡夫金字塔的中心，塔的四边正对着东南西北四个方向……
这些惊人的“巧合”让人愈发对金字塔感到神奇，愈发觉得这是个不解之谜。
看到来自世界各地的游人很虔诚地绕着胡夫金字塔漫步沉思，我也有样学样地走了一圈。
这一圈下来，我很难不有所感慨：在生产工具极其落后的中古时代，古埃及人是如何将230万块平均重达2.5吨以上的巨石从遥远的地方运来，并按照极其精确的设计，完美地垒砌成146多米高的建筑物的，这是何等的智慧啊！
难怪有人认为这是地外高级智慧生物的杰作。
跟我同行的一共九人，大家在塔下会齐，大家相约来个登塔比赛，沿着塔的一面往上爬，不到塔顶非好汉。
若把塔上的一块石头的高度算作一阶，有些石头并不高，仅半米左右，但真正登攀起来可不是闹着玩着，登了没几阶就气喘吁吁，汗流浃背。
我拿出唯一的一瓶可口可乐，却被一个同事夺过去，他先往巨石上倒点，然后开玩笑说这样神就不会怪罪我们了。
一句玩笑话，却让我们同时想到那个传说，说登到塔顶的人无人能生还。
到此，我们谁也不再继续攀登了。
下得塔来，看到各色肤色的游客们在一座新建的小房子前面排着长队，上前一问，得知这是金字塔墓穴的售票点，票价2美元。
大家一商量，有人说进，有人说不进，结果算上我，一共三人买了票。
排队时听一对英国游客说墓穴是1989年夏才对游人开放的，实打实的千年等一回，不看看真是可惜了。
抬头看入口，离地面足有一两层楼高。洞口显然遭到过破坏，维修的痕迹清晰可见。
游客不算太多，但都有序地排成长队，当时虽说是五月天，但沙漠上热浪袭人，我们将上衣脱下挎在臂上，照相机挎在胸前。
进入墓道，大有隔世之感，一切人间的嘈杂都消失得一干二净。
墓道先是陡然上升，脚下呈楼梯状，最高处不足2米，宽度较窄，仅够一人通过，两边有现代人安装的木制扶手。
墓道中空气浑浊，散发着霉味，人到里面有一种窒息感。每隔几米远才有一盏15瓦的白炽灯泡，发出微弱的光，坟墓磷火的感觉。
往上爬了约有十多米，时间仿佛过了很久。
电却在这时应景地断了，灯泡瞬间熄灭，整个墓道一片漆黑，如世界末日来临一般，只听我身前响起一声女人的惊叫声，整个人就向我怀里倒了下来，我本能地伸手将她抱住。
等灯再亮起来，她回过头来满怀感激地用英语对我说了声谢谢。这才看清，她是个白人女孩，20多岁的年龄。
同行的同事开玩笑说，人家洋妞白白让你抱了一下，这么好的事怎么都让你赶上了！
一会儿，墓道又斜着向下，高度仅1米多的样子，只能弯腰低头通过，这可苦了那些西方的大个子，一不小心就撞到头顶的石头，真不知古人是先建的塔还是先修的墓。
墓穴终于到了，里面似乎飘荡着几千年未曾散去的浊气，不少白人女游客掏出洁白的手帕，捂住口鼻。
凡人都可以想象得出，当初第一个进入墓穴的人是怎么死的，别说是法老立下什么咒语，单这里面沉积几千年的陈腐霉气、滋生几千年的奇怪病菌，也足以让人暴亡，这还不算什么暗道机关。
看来法老生前还是有先见之明的。
墓穴大约有两间楼房面积那么大，上下四周用六块光滑的大理石搭成，如此巨大的石头，我不知它重多少吨，是怎样搭上的，又是如何那样严丝合缝。
总之，谜团时时处处在你眼前。
刚刚还大汗淋漓的我，此时感到寒气彻骨，再想起法老咒语，更觉得不寒而栗。
墓穴中间有一石棺，无盖，里面也没有木乃伊。
几个外国游客挤在石棺旁拍照，我也举起相机，但不知为什么闪光灯没亮，也就兴趣全无了。
几个同事也劝我别照，一般墓地都不照相，更别说是墓穴了。
有人说金字塔是古代的经纬仪、天文台，有的学者认为金字塔与一整套相互关联的数字、尺寸、重量、角度、温度、方位、几何题，以及宇宙信息密码紧密相连，有人说金字塔有魔力，信者治病，不信者遭灾，还有人说金字塔是外星文明的产物，这些说法或多或少都带有一些神秘主义色彩，不过有一条信息是真的——1992年开罗遭遇一场里氏6.0级大地震，开罗市中心一幢14层钢筋水泥大楼被夷为平地，金字塔安然无恙。
出胡夫金字塔墓穴，有一种从地狱回到人间的感觉。
再回过头来，这是一个金字塔群，与胡夫金字塔相邻的是埃及第四王朝的第四位法老哈夫拉的陵墓，再远一点的则是哈夫拉的继任者孟卡拉的陵墓，这三座大金字塔构成了吉萨金字塔群的核心。看了这三座金字塔，再远一点的也就没有必要看了
近距离欣赏金字塔之前，最好事先翻翻资料，做做功课，否则在你眼前的除了黄沙就是大块的石头，黄沙会弥漫在你眼前，石头会沉重地压在你的心头，除了满身疲惫，一无所获。
我们爬完了金字塔，钻过了法老的墓穴，正在金字塔西侧的公路边缘漫步时，一辆三菱越野车突然在我们身边停下，从车上下来一位黑头发黄皮肤的东方人，一见面他就大声招呼：“你们是中国人吗？”
在异国他乡听到如此亲切的乡音，比徒步大沙漠时遇到甘泉还让人兴奋。
我们赶忙说：“我们是中国海员！”
来人自我介绍说他是中国某公路专家组成员，来开罗市内办事。
他听说我们是从亚历山大打车来的，就建议我们回程时走西线的大沙漠公路，一睹沙漠风光。
我们按照他的建议，沿着西部大沙漠的边缘一路驶向西北，直奔亚历山大。
这是一条笔直的柏油大道，双车道行驶，两边是纯粹的漫漫黄沙，鲜有建筑物，只是隔不多远就有一座加油站，建造得富丽堂皇，颇有气派。
比起东线来，西线显得空空荡荡，很少有会车的时候，车子始终保持150 公里/时的速度行驶。
本以为走沙漠公路能捕捉到驼队、农居之类的异域风景，可是一路上什么都没有。司机既不停车，也不答话，只是全神贯注一路飞奔，直到形程结束。
下了车，我们算了算账——往返车费每人10美元，进法老墓穴门票2美元，骑骆驼2美元，一趟金字塔之行每人才花14美元，超值。
