要提升画质，可能要花上万元更换全画幅相机和各种专业级镜头。相信购买器材会有助于技术的提升，但所谓“理论是死，摄影是生”，就是很多技巧需要学习和灵活运用，只有积累经验，懂得临场判断，才能拍出优秀的照片。新手想要提高摄影技术，单纯的更换相机镜头并不能有太大的提高，更不能发挥相机镜头的优势。真正的进步是开始懂得灵活运用一些细微而高级的摄影技巧。以下是摄影师亲身经历和建议的9个摄影小技巧。他们不一定适合所有的事情，但是他们可以保证，当技术被使用的时候，他们会少一些仇恨！
随着环境改变ISO值
在摄影的金三角中，光圈、快门、感光度ISO是密切相关的。很多新手在拍照时往往会在意快门和光圈。很多人会忽略ISO的重要性，有的甚至干脆用自动ISO，或者误以为只有弱光环境才需要提高ISO值，等等。胶片时代，ISO值是由底片决定的。例如，如果使用一桶ISO400底片，所有照片都将与ISO400一起拍摄。但是在数码相机时代，大部分相机都可以根据光线强度随意改变ISO值。正因为ISO值可以随意更改，所以摄影师应该更多地利用ISO值。他们应该在不同的地方手动调整到不同的值，而不是将ISO值设置为相机自动调整。
简单来说，在快门和光圈不变的情况下，如果ISO值低，感光度会降低，整张照片会更暗；ISO值越高，感光度越高，照片会越亮，但ISO越高，噪点越多，可能会影响照片成像。比如晴天拍风景，我们可以调低ISO100、ISO200等ISO值；；相反，在室内和光线不足的环境下，有可能将ISO提升到ISO800、ISO1600甚至更高；在拍摄star 空照片时，由于整个环境太暗，ISO可能要调整到更高的值。一些高阶的数码单目相机可以达到ISO51200和ISO102400，但是这么高的ISO对于一般摄影来说用处不大，噪点太多，照片质量会大打折扣。由于现代数码相机的精心设计，ISO不再是简单地增加100、200、400级。摄影师甚至可以使用1/3和1/2级来微调ISO。不过一般来说，在查看照片的时候，其实如果两张照片相差只有1/3 ISO值的话，照片之间的差别并不明显。与其花更多的时间调整ISO，不如尝试将ISO值调整到1级，以节省拍摄时间。比如想提高ISO，可以直接从ISO100调ISO到ISO200，400，800，1600，3200，不需要每隔三级就花时间调。
三张连拍照片对焦。
试想一下，如果你给客人拍一张非常重要的合影，比如婚礼或者毕业典礼，万一照片中出现手抖、跑焦、有人眨眼的情况，你的照片很可能会毁了客人的美梦。当然，这种情况可能可以说有点严重，但是摄影师很容易忽略。即使他们回到家，他们也会发现。这时候，是不可能补救的。“等等，再拍一张！为了减少这种人为的风险，很多摄影师在拍摄同一张静止图片时，会多拍两三张。很多时候会拍摄植物、建筑甚至人像等静止物体，或者会出现刚才说的大照片。
摄影无非是需要耐心，用现代数码相机拍摄和删除照片几乎不需要成本(不考虑时间成本)。为什么不多花一点时间多做一两个备份来实现双重保护呢？这样，拍摄将万无一失！在张时候，连续拍摄时，手持相机可能不够稳定。在光源环境下拍摄，需要打开慢速快门。无论你拍了多少张照片，你的手都在颤抖。所以建议多使用三脚架拍摄。三脚架可以帮助摄影师减少甚至消除手抖的问题，而且不会改变构图的位置。即使不同手持拍摄稳定，放大相位时也会有轻微偏差。另外，手持拍摄很容易使焦点偏移，尤其是在大光圈拍摄之前。如果你不小心，主题会消失在一个清晰的部分。所以要用三脚架，选对焦点，拍三张，保证主体没有人为的问题。
现场决策也很重要。
当然，即使你手上没有三脚架，也有很多方法可以减少震动，防止跑焦。比如你可以把相机放在光滑的表面上，但是在放置之前要记得注意它是否能够支撑相机的重量；另外，在相机中设置自调对焦点。只要主体在对焦点上，半按快门对焦就能保证对焦准确！还是那句话，记住几张有没有三脚架的连拍图，然后放大看看有没有问题，才能继续拍。
拍一个广角镜头。
近年来，数码相机的规格越来越高。即使放大十倍看一张照片中的一个小角落，图像依然很清晰。当然，这可能会涉及到镜头的质量，但不可否认的是，切掉一角还是会得到不错的画质。所以现在很多摄影师都比正常构图更广泛的使用焦距，因为摄影师希望在有限的时间内空拍出最多的照片，避免后期制作时错过周围的风景。比如摄影师拍一张24mm的照片，摄影师会用18mm拍，然后在摄像或者后期制作，或者其他合适的构图，把它剪成24mm，可以重塑照片风格。而且这几年相机像素很高，在相机或者后期处理软件裁剪到合适的构图之前，不会太影响成像。如果你想提高你的摄影技术，你不能总是一成不变。
除了用更宽的角度拍摄之外，在不同的层次拍摄同一个题材，会有不同的效果和风格。很多摄影师的拍摄习惯是从眼睛看到的角度拍摄，也就是常说的水平视角。水平视角只需要站在原地拍摄即可。好处是方便，但如果建筑没有太多的特色，就不容易引起别人的共鸣或感到震撼。通过向上或向下拍摄，尝试从不同角度拍摄同一个对象。杨派是自下而上的，让人觉得庄重、严肃、伟大。相反，如果从上往下拍，图像会给人一种宽广宏观的感觉。而且广角镜头的灵活运用和适当的变形可以带来震撼的视觉效果。尽量多使用广角镜头，不同角度的拍摄可以让自己的照片不再单调，更容易引起他人的共鸣。
裁剪前照片右侧有很多杂物，可能会影响照片的观感。通过裁剪功能重新构图，成像不会有太大影响。
后透镜变形
虽然变形可以增加视觉效果，但并不总是必要的。可以在后期处理程序中解决照片失真的问题。Photoshop和Lightroom都存储不同的镜头数据。只要拍摄RAW文件，镜头校正功能就能自动校正畸变，非常方便。
看直方图的曝光分布。
每个人的眼睛结构不同，屏幕结构和相机设置不同，环境光源不同，无法用肉眼判断一张照片测光和曝光是否准确。“最终的裁判”是直方图，它决定了一张最终照片是曝光过度还是曝光不足，以及测光是否符合预期。直方图不会受到相机屏幕差异和实际光线的影响，提供最真实的照片曝光测光数据。对于新手来说，只看直方图中的“山”是不会明白其中的含义的。其实左边的山代表的是影子；右边表示亮的部分。如果照片曝光正确，大部分数据会集中在中央部分，就像一座小山；“山峰”偏左表示曝光不足，整张照片会暗；右边的“山峰”表示曝光过度，整张照片会更亮。
但是，摄影师不应该完全依赖直方图。永远只是一个客观的参考指标，对于我们日常的拍摄曝光是否合适。但要知道如何提高拍摄技巧，就要懂得随机应变，有时候不一定要完全按照直方图调整曝光值。当拍摄光线比高反差更亮的对象时，如日落和夜景，直方图可能会向一侧移动。但由于曝光过度或曝光不足对照片的氛围非常重要，所以在这些情况下需要拍摄RAW文件，并在后期制作软件中调整到最合适的曝光值。
直方图也有局限性。
相机中的直方图只显示JPEG结果，而未能反映RAW文件数据，因此您可能会在相机直方图中看到JPEG过度曝光，但RAW文件没有影响。拍完每张照片就不用看直方图了。每次换完构图后都可以检查一下，确保曝光正确后再拍照。
拍摄时定期关注直方图数据，确保曝光正常或满足个人需求。
HDR真的是个好东西吗？
HDR将一张或多张不同曝光的照片组合成一张照片，同时呈现阴影和高光细节。HDR提供了比对比度微调功能更大的控制范围，并且可以还原场景的细节。然而，现在许多摄影师后期制作强烈对比和夸张色调的HDR效果。导致整个场景被白光“保护”，背离了还原场景的初衷。所以大家在使用HDR的时候要多注意照片会不会失真。
过度使用HDR会扭曲图像，大大降低照片的印象。
使用实时对比度微调功能
由于人眼和相机的光差范围不同，所以不容易拍出自然光和暗部细节的照片。但是近年来很多相机都内置了明暗对比微调功能，比如尼康的D-Lighting，佳能的高光色调优先。这些函数主要用于处理阴影和明亮的细节。通过机内软件打补丁，高光位置和暗部位置可以展现更多细节，让整张照片看起来更加自然。不过别误会，对比度微调功能完全可以搞定细节。毕竟只是微调。最好设置好光圈、快门、ISO等。首先在拍摄时，然后使用RAW文件来编辑照片。
但是在光线对比度太强的场景下，比如日出日落，可能需要关闭这个功能，因为相机会使用对比度微调来尽量提亮阴影，但是很可能会出现噪点，亮的部分仍然无法变暗，所以照片看起来会比较奇怪；相机里可以调节微调功能，幅度也要随环境变化。过调的效果甚至会降低照片成像。
来源:刘丽鸽摄影
使用不同的过滤器。
拍摄不同的摄影题材时，根据环境安装合适的滤镜，会产生不同的影像效果。目前市面上常见的有UV滤镜、偏光镜(C-PL)、渐变灰度滤镜(GND)、减影镜(ND)。
UV滤镜是新手接触最早也是最常见的。镜片是全透明的，一般可以过滤紫外线滤镜，而有的只是玻璃材质，目的是保护镜片。通常摄影师会长期安装在镜头前，为镜头提供额外的一层保护。至于偏光片，简单来说就是提高色彩饱和度，去除反光。GND是一个透明渐变到灰色涂层的镜片。灰色部分可以遮挡一部分光线，也就是说整张照片同时会有不同的曝光值。GND适合在光线差异大的地方使用，比如风光摄影，地面和天空空明暗对比大的地方。把它放在亮部的灰色位置，这样相机在亮部吸收的光线就少了，照片细节就呈现出来了，同时也不会出现过度曝光，减少后期制作工作。ND镜头是为了减少光线进入相机，以便用较慢的快门拍摄。比如拍河流的时候，要用慢速快门才能营造出丝绸的效果，因为有时候可能不够慢，降低了光圈和ISO或者拍摄人像时，需要开大光圈，但即使是最快的快门也不一定能正常曝光，所以使用减光镜可以避免曝光过度。有一次不小心把一个镜片掉在地上。结果滤镜玻璃碎了，镜头完好无损。最后拿到工厂检查，把碎玻璃擦干净确认擦没问题，就可以拍照了。买镜头的时候店员会让你配一个滤镜，但是很多新手觉得贵，不想加。就算有，也不知道有什么用。万一镜头前端的镜片不小心刮花了，不仅伤了你的心，还需要昂贵的钱去修复，甚至可能丢了性命。高质量的滤镜会让你的拍摄效果更好，而且可以用十年八年。所以如果你有足够的预算，不如多花点钱，买个质量更高的滤镜，保护你的镜头，提高照片质量！
ND镜头的加入，慢速快门也能拍出阳光中缓慢流水的效果。
注意照片的暗角。
暗角是指图像边缘的四个角出现“失光”现象，使拍摄的照片边缘位置变暗。最常见的暗角是用变焦镜头全开光圈时，或者在广角端用大光圈拍摄时。这是镜头天生的设计缺陷。镜头投射的图像越靠近边缘越暗。图像四个角的光线损失。从胶片时代到数码时代，设计镜头的光学工程师不断改进镜头设计，希望尽量减少暗角的出现。少数高级镜头标榜全光圈无暗角，但实际上对于一般镜头来说，只要降低第一光圈，暗角问题就会大大减少。拍摄风景或人像时，往往镜头的暗角会影响照片的观感。很多相机在拍摄JPEG文件时内置了镜头校正功能来消除暗角，但效果有限，大光圈拍摄时难免会损失少量光线。所以建议你拍摄RAW文件，可以在后期制作软件中自行调整暗角幅度。如果不想关闭光圈，失去浅景深效果，但又想解决暗角问题，可以“把RAW文件都拍出来”，在后期制作中解决。
夜拍使观者变得模糊，打开反光镜前进。
镜头设计非常精密，只要有空的缝隙让光线进入相机，曝光就会有偏差。为了根本不让多余的光线影响照片成像，摄影师会在夜间摄影或长曝光摄影时遮挡相机取景者，以减少外界光线的进入。这种拍摄手法早在电影时代就出现了，来到现代也同样重要。现在一些高端相机会内置取景蒙版功能。如果你手里的数码单目相机没有这个功能，可以用普通的黑布或者特殊的口罩盖住。如果你想让长时间曝光后的照片清晰，你可以使用后视镜锁定功能。新手往往会忽略这个功能，但它的重要性丝毫不亚于使用三脚架。第一次按下快门时，相机只会升起反光板而不会拍摄，再次按下快门才会拍摄。这种方法有助于防止相机在快门打开曝光时升起反光板，相机震动，照片变得模糊。但需要注意的是，反光板升起后，观看者看不到场景，所以构图和拍摄设置要在按下第一个快门前完成。每个摄像头的反光板都有不同的预提升功能，高阶的摄像头会在顶控圈上；初始相机可能存储在菜单中，因此您必须在拍摄前了解Mup设置位置。但有些入门级相机没有这个功能，可以使用实时取景功能，开启后可以得到和预凸起反光板类似的效果。
使用两种自动对焦模式。
数码相机的对焦方式有很多种，尼康的AF-A、AF-S、AF-C、MF。佳能也有一拍、AI对焦、AI伺服、MF三种模式，但是很多新手往往说不清楚。懂得在各种情况下使用不同的对焦方式，对拍出清晰的照片很有帮助。AF-S和One Shot是笔者常用的，即代表单点对焦。比如在拍摄静态物体或者风景的时候，被摄体被选中，快门按下一半，相机就会锁定这个对焦距离，还会发出嘟嘟声，表示对焦成功。照片主体会清晰，其他场景会模糊，成功突出主题。至于AF-C和AI伺服，是指用户开始对焦后，相机系统会一直驱动镜头对焦，直到快门释放。注意相机对焦后不要发出哔哔声，因为下一刻可能会再次转移焦点。这种对焦方式在拍摄动态的东西时非常有用，比如动物、赛车等，因为单点对焦太费时间，根本没有足够的时间换焦点。它使用包围来跟踪画面中主体的移动，这样主体就不会失焦。
