泡泡馄饨是哪里特产

苏州的特产。

泡泡馄饨的做法比较特别，首先需要用啤酒瓶将皮子反复按压，之所以用酒瓶，是因为它比擀面杖有着更大的接触面，可以让皮子压的更均匀，加工过的馄饨皮薄如蝉翼，这也是制作泡泡馄饨的秘诀之一。

然后用筷子沾一点点肉馅，以大拇指为支撑，将皮子四个角往中间折起，如同降落伞，放入水中快速煮熟，并且像一个个泡泡一样漂浮起来，泡泡馄饨也因此而得名。

说起泡泡馄饨的起源，必须说的就是这家位于昆山正仪镇“红霞泡泡馄饨店”，很多人开车慕名而来。以前曾经在电视上看过报道，这家店已经开了近五十年，据说是红霞9岁的时候无意将折纸的手法用在了包馄饨上，煮开后像一个个泡泡一样漂浮在水面。

泡泡混沌的评价：

俗话说“南方馄饨、北方饺”，但在南北朝时期已有“今之馄饨，形如偃月，天下通食”的说法。天下通吃是馄饨，正仪的泡泡馄饨绝对值得说道。

一手拿筷，挑起一点肉馅抹在皮中间，一手将皮子迅速聚拢捏起，用时不过两三秒，一只泡泡馄饨就完成了。 出锅后的馄饨皮薄如蝉翼，犹如水面上激起的一只只泡泡，故名泡泡馄饨。撒点葱花，加点蛋皮丝，香味扑鼻而来，让人食欲大开，再加一块现炸大排，大排的酥脆搭配馄饨的鲜香绝对是令人期待与难忘的味觉体验！

（摘自《春到正仪 美味正当时》一文）

团了工业园区的美体按摩，就弯到正仪吃泡泡馄饨。坛子里对红霞和小花有诸多比较，同伴去过小花，故此行选择红霞。很好找，有大型广告牌。。。

泡泡馄饨，端上来真的惊艳！神奇阿！象一个个mini棉花糖啊，蓬蓬的很惹人爱的样子。肉馅很小的，爱吃肉的恐怕要点大馄饨。荤油+大蒜叶的汤头真的＂复古＂，很耐人寻味的感觉。店里陈列简陋，仿佛真的回到从前。

大排性价比高。

小时候总喜欢跟着大人赶集，不为别的，就为老店里的一碗小馄饨。

那些常去的老店里，不管是桥头(沈桥）还是港郎(众泾）抑或太平和陆慕，灶台掌勺的都是女主人，男主和公婆反倒在包馄饨，跑堂打下手。

坐在那种油光发亮的四方桌上，喜欢聚精会神的看着老板娘操作，她们无一例外的从不数数，非常熟稔地从篾盘里抓出一把，抛出一片弧线，准确丢入翻滚着米浆样开水的大锅里。

就那档口要一刻不停地摆出空碗来，有时那碗还缺个口裂条缝，但不影响接纳来自迷你竹勺兑下的调料，另外还要挖(舀）一点熬好的猪油，这都是一气呵成的事儿，眼睛眨一下就能错过。

这些眼花缭乱的手法总教人惊叹不已，不过那些并不是我关注的，盯着这套流程的目的，仅仅是最后的灌汤，试图用眼神告诉老板娘“多放点”～与其说喜欢吃馄饨，不如说更喜欢喝那个汤，汤量的多少才是决定那一刻心情的关键，才是赶集目的达成度的衡量标准，好在她们从未让人失望过。

等到馄饨受热后从锅底翻到了水面，一把大漏勺就顺着锅圈一转，将鼓胀起来的小馄饨收捞进了漏勺，提起颠一下，就倒进了准备好的碗里，然后撒一点葱花，跑堂的男主就即刻端了来，也不见取号排队，但是他们从不会搞错客人，哪就连顺序也不差。送达的及时性也是无话可说的，碗面总是热气腾腾，馄饨的晃荡还未停止，化开的猪油连带着绿色葱花在清汤里流转，香气扑鼻，充满了整个老店。

从舀起第一勺汤第一只馄饨，送到双唇用舌尖味蕾品出鲜美滋味开始，就按照拟定的计划喝汤吃馄饨，同时默默计数，以便能在剩下一小半馄饨时喝完汤汁，获得一个完美的加汤机会。

后来慢慢知道那时节的“续杯”其实很随意没那么多限制，反倒是自作聪明的小把戏让自己更像一个笑话，一个故意坐在靠近料理台一侧方便加汤的小傻瓜。

因为赶集的时候，往往也是老板娘最忙碌的档口，因此即便满足了加汤的条件，那开口的时机也不好掌握，总要等她有多余的汤碗才行，否则就只能加一勺原汤。好在为了享受更丰富的口感，按照既定计划，续碗原本也是要加辣酱的。

苏南的辣酱都是甜辣酱，很稀看不到一片成型的辣椒面，加到汤里后颜色就很喜庆，没有辛辣刺激性，没啥辣度，甚至有点微微的甜，所以味蕾一样可以享受到汤料的另类鲜美。

这些老店的汤料，都是用独家秘方加入货真价实的大骨、鸡、鳝鱼、螺丝等悉心熬制，虽然各有千秋，纵使原汤不加任何调料仍都不失美味，成就了苏式面和馄饨的灵魂。

这魂牵梦绕的汤，也就根植在了基因里，走哪儿都忘却不了，长多大都惦记那一口。尤其在这气温从早到晚断崖式骤降十几度，而且风雨交加的时节，一碗苏城老店的泡泡馄饨是最治愈的。

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