对于这个现象我实在是没搞懂，觉得特别好奇，At Last到底有啥吸引人的地方呢？终于，在强烈好奇心的驱使下，我也冲了一件At Last，而且还是单价最高的皮衣类，今年的咔叽预算就这样差不多用完了。。。
由于这个牌子算是小众里的小众，所以这里得简单介绍下：
Timeworn Clothing，由边见馨于2010年创立，旗下品牌有At Last&Co和Butcher Products。那边见馨又是何人呢，这就不得不提Tenderloin这个牌子了。在木村拓哉的加持下，Tenderloin曾经是日本异常火爆的武骨风品牌，创立于1997年，而创始人正是西浦彻、边见馨等人。
边见馨在Tenderloin火了之后离开了组织，创立了Timeworn Clothing。经过岁月的沉淀，边见馨的新牌子褪去了Tenderloin时期略为跳脱的风格，主打好几十年前的美式复古成熟风。
伫立在门口的主理人边见馨
然而，Timeworn Clothing延续了Tenderloin的营销风格，不搞官网，不搞网店，几乎没有经销商，只有2家海外代理（英国Vintage Showroom和瑞士VMC）。这几年只弄了个黑化ins，还自称是unofficial。。。
Timeworn Clothing在日本有3家实体店，总店位于东京青山，离表参道很近。店铺外面连个招牌都没有，低调的雅痞，摆明了就是不想让一般人注意到。所以，我这篇的标题就是“一件不想让人买到的皮衣”
但是呢，物极必反。低调成这样，仍然挡不住世界各地的爱好者前来朝圣与购买。而且人难免有一种心态：越是不好买，越想买来看看。
所以，据说店里的货品走的还挺快，并且有些东西是严格控制数量和频率的，同样的东西出了之后要过好久才出下一批。而且，店员不卖给那些所选尺码和自己体型相差过大的客户，目的是防止代购。嗯，有Goro's内味儿了。。。
一切的一切，使得Timeworn Clothing的东西相当难买。国内只能依靠零星渠道的代购，再就是自己闲鱼、日拍、海淘了，但款式、尺码没多少选择的余地。
但是呢，ins上#atlastco有4.4万，#timewornclothing有4.6万，作为对比，更为熟知的#freewheelers有6.4万。可见拥有的人并不在少数，而且买家秀的风格极其有辨识度，看上去都是坏坏的大人模样，完全不是那股日本人常见的咔叽味了
若要说更有辨识度的look，就是林志玲老公黑泽良平在2013年拍的一组了，那时候Timeworn Clothing还没成立几年，由此可见边见馨人脉很广，支持的大佬不在少数
其实这种带点雅痞的成熟风格也有不少牌子在做，比如日本的Belafonte，国内的Remains Clothing、康正Labor Union，等等。整体受众应该也不算小，只不过Timeworn Clothing的江湖地位和信仰高一点，而且他们是出品过皮衣的，这就引发了我的好奇心。
说了这么多，回到正题吧，这篇就来看看At Last Lot.670的皮衣到底咋样。因为是我自己买的，所以就口无遮拦了，At Last的死忠憋喷我~
这件皮衣的版型异常简洁，正面就是最常见的3口袋皮衣去掉胸前口袋的模样，然后也是纽扣袖口，羊毛内衬。背面则是half belt皮衣的设计，但没有风琴褶或者类似的分割，上半部分就是一整块皮
根据Timeworn Clothing官方的介绍，这件说是复刻的1940~1950s时期的sport jacket
我搜了很多老资料，有些1940年代的老插画里，的确有这种样式的外套，不论它是不是皮质的
其实这类皮衣的 历史 很久了，1930年代就诞生了第一件直拉链皮衣。自那以后，北美各地皮衣制造商生产了数不清的皮衣。
如今，可以看到不少来自那个年代的古董夹克依旧保存的不错。但因为老古董的价格很夸张，普通爱好者很难买得起，所以后续就有各种品牌来复刻当年的经典皮衣了。比如苏格兰Aero Leathers做的这件1950s，除开胸口的口袋，其余细节和我这件At Last很像了
At Last这件用的是茶芯马前身皮，在日本皮衣里是很常见的了，但是保留了自然的纹路。手感的话，保持软糯的同时有明显的肉感，这点在日本马皮皮衣中倒是不常见。手里的Freewheelers穆赫兰道就要明显更硬一截，而Real Mccoy's的A2是比较薄比较软的那种，没这件软糯有肉感
下面放一些皮面细节图，可以看到清晰的粒面特征，马皮的毛孔
这件皮衣选皮算比较良心的了，整体密度高且十分均匀，纹路也很一致。其实很好理解，At Last这种售价，在选料上应该可以为所欲为了
除了背面这里的一小块之外，基本没有粗纹路、低密度的地方了
做工的话，绝大部分地方都是很治愈强迫症的存在
但是，在看不见的地方，比如腋下 背部，会有点迫害强迫症
再就是一些其他细节了，比如领子通过定型折下来了一些，没有立领的那么拘束
领标
腋下3气孔
位于口袋内的型号与尺码
口袋内部，皮革覆盖的面积比我其他皮衣要大一点
但是拉链背面的皮革不是从领口一直延伸到底部的，不知道为啥，而且这件没有内部口袋，不能装手机了
羊毛内衬，有一定保暖性
腋下用了一块比较软的皮，可以增强一点耐用性
其余内衬就是这种黑色斜纹布料了
袖口采用了针织防风袖口，Aero 1950s也有这个特征
拉链的话，应该是WALDES代工的吧，然后印上了At Last
腰部的五金件上，也有品牌字母
这个腰部调节五金，用的不是针扣，而是锯齿，所以会给皮革留下印痕
从拉链和五金附近的皮革，也能看出这件是茶芯皮。不过这种棕色嘛，对比度就没有黑色茶芯明显了
由于这件实在没啥设计可讲，所以只好罗列了很多细节，接下来自然就是真人兽了
从网上Timeworn Clothing的那些搭配来看，基本都是穿的高腰裤。由于这件剪裁是有点直上直下的，所以，造就了十分老派的风格。当然，这是比较高情商的说法，如果转化成低情商，那就是老气了。。。
因为之前没穿过这种风格，所以怎么看都觉得自己穿的一般般。。。感觉还是故意弄成黑白比较顺眼
其实吧，这次的购物经历我感觉是有点失败的，因为拿到手感觉自己并不算喜欢，纯粹是因为好奇而去尝鲜的。
At Last的东西，说老实话我很难get它到底好在哪，客观来看的话皮料做工是好的，但其它方面没有产生能击中我的点，而且我感觉上身效果没有FW木盒顺眼。然而，At Last定价比木盒还高几万日元。。。
以前我特别不能理解为什么有的人要买十几件原牛夹克，看着不都一个样吗。望了眼身后挂着的十几件皮衣，我瞬间理解了，集邮玩家之间就不要互相伤害了。。。而且衣服多了以后得注意贮存
其实吧，圈子之间，不被理解才是常态
你觉得口红就是深红 浅红 粉红，但女生告诉你那是X管XXX色号
你觉得拉链长靴就是平头 圆头 翘头，但别人告诉你那是guidi 310 pl2
反过来想，如果你理解了，那才是问题所在：你曾经或者现在也是圈内人
美式复古是一个圈，阿美咔叽是一个圈，RRL RM FW At Last是一个更小的圈
每个圈子都是在自嗨，自己玩的开心就好了
这次就闲扯到这里，我们下次再见~
Shinjuku新宿特色：大型商场、旗舰店高度集中
很适合购物狂
这里是东京最繁华的商业中心
老牌商场，有伊势丹、高岛屋时代广场和三越百货（这三个商场肯定有snidel）
除此外还有其他的地方也很好，推荐下：
东京潮流，有0101、Lumine、MYLORD
还有日本本土设计力量的Beams、CommeCaStore旗舰店
东京有特色的购物地：一个是整个位于地下的平价商场，单品价格低至100元人民币；还有位于南口附近的马赛克小路，全是个性小店（去一个地方特色的东西最重要了吧）
有朋友话让朋友带你逛，没朋友买张地图又实惠，又方便。
此外提醒一点：东京也有骗子，小偷，保管好自己的财务，花钱不要太大方，多砍砍价，毕竟中国人的钱花到日本去，让人有点不爽了啦！
祝：旅途愉快！
这里能满足你对东京的所有想象，炫目的广告牌、诱人的商铺、各色潮人，这里就是不知让多少人迷失的东京。事实上，早些年的那部电影《迷失东京》便是在这里(新宿站南口外的那条人行横道)取景。东京人相约见面的地点也常常选在最繁华的新宿站南口，从这里出来，朝任何一个方向走都是“天堂”。你可以把新宿看作是一个摊平了的巨型ShoppingMall。作为东京最繁华的商业中心，这里有你想要的一切：要逛老牌商场，有伊势丹、高岛屋时代广场和三越百货；想知道东京潮流的源头在哪儿，就一定要去0101、Lumine、MYLORD；还有云集了日本本土设计力量的Beams、 CommeCaStore旗舰店。
