“有名的胡同三千六，无名的胡同赛牛毛”
北京的胡同就像城市的毛细血管，鲜活，生猛，接地气。
它们记载着时代风貌，也存储了时光记忆。
每一条胡同都有历史，每一条胡同都有故事。
北京的胡同，最有意思的是胡同的名字，基本上和胡同的用途相关，其余的则和胡同的住家有关。比如东棉花胡同、西打磨厂这种，一看就知道以前是做什么，史家胡同、杨梅竹斜街则是由于曾经住在胡同里的人而得名。
来北京逛胡同，可以和景点结合起来，效率更高。我在这里推荐一条前门附近胡同的游览路线。
前门大街（1h）-大栅栏（1h）-杨梅竹斜街（1.5h）
前门大街
应该算是北京最有名的一条胡同。从正阳门往南，就算是出了北京的内城，因此这里曾经汇聚了小吃、客栈等各色人等。现如今，前门大街也是热闹非凡。老北京小吃、特色商店、故宫文创、杜莎夫人蜡像馆，可谓是应有尽有。再加上近些年兴起的北京坊文艺街区，更是将古今融合，吃喝玩乐一应俱全。
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大栅栏
从前门大街向西一拐就能到达大栅栏。
大栅栏读作dashilan，而不是dazhanlan。据说是由于当年街头有一巨大的栅栏，因此有了这个名字。
大栅栏上最为著名的就是老店铺林立，瑞蚨祥、内联升、四季民福、德云社广德楼，真的是吃穿玩乐，一街俱全。这里还有中国最早的大观楼影城，他不仅仅是一家电影院，更是中国电影的发端。
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图片来源于网络
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杨梅竹斜街
与前门一街之隔，却文艺又安静，一家家小店各具特色，让人流连往返。
老北京兔爷、铃木食堂、模范书局、青云阁 、Soloist Coffee Co. 、济安斋、BEIJING POSTCARDS、子安藏书票等等，这其中有老北京民俗、有文艺日料店、有书店、有老建筑、有精品咖啡店、有曾经的中药铺改成的餐厅、有境外人收集的老北京地图、有充满历史和趣味的书票等等。一条不长的街道，却乐趣无穷。
与前门一街之隔，却文艺又安静，一家家小店各具特色，让人流连往返。
老北京兔爷、铃木食堂、模范书局、青云阁 、Soloist Coffee Co. 、济安斋、BEIJING POSTCARDS、子安藏书票等等，这其中有老北京民俗、有文艺日料店、有书店、有老建筑、有精品咖啡店、有曾经的中药铺改成的餐厅、有境外人收集的老北京地图、有充满历史和趣味的书票等等。一条不长的街道，却乐趣无穷。
最有意思的是街名的由来。
过去这里其实并不叫“杨梅竹”，而是以街坊邻里的一个媒婆命名。后来这项营生被定为“封建主义遗毒”，官员们将她的姓（杨）和职业（媒）进行了组合，取其谐音“杨梅”，再加上好听些的“竹”，才有了如今的名字。
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想在秋天的时候逛逛北京的胡同，产生这个想法源于同事向我推荐了两遍郁达夫的《故都的秋》。里面提到“陶然亭的芦花，钓鱼台的柳影，西山的虫唱，玉泉的夜月，潭柘寺的钟声...”郁达夫的“不远千里”，无非是“想饱尝一尝这“秋”，这故都的秋味。”
想去逛胡同，一是因为胡同属于老北京的特色之一，二是西山、潭柘寺离我实在太远，不适合我这个懒人。（后来还是去了潭柘寺）。
当然啦，所谓的“秋味”“胡同味”，对于我这么随性的人来说，都是可遇不可求的。想起去年为了体味这北京的秋，特意找了一片银杏林，人之多让人咂舌，返程途中，一阵风吹过，树上的梧桐叶不经意间从肩头擦落，这种感觉倒让我觉得更耐人寻味。总之，老北京的韵味只能偶遇不能强求，而且对于大部分人来说，就算偶遇了也不一定能感觉的到吧。
在百度搜索“北京胡同”，南锣鼓巷是出现频率最高的。第一次徜徉在南锣古巷的人海中，还是有些许新鲜劲儿的，空气中弥漫着食物的香气，各种精致小店让你应接不暇。第二次，第三次，就会让你想起那个段子：在中国，几乎每个城市，都有一条街，人山人海，全是游客，以老街的名号，以文艺的名义，千篇一律的卖着从义乌批发来的工艺品，卖着臭豆腐烤鱿鱼和奶茶，这条街在北京叫作南锣鼓巷，在上海叫田子坊，在杭州叫河坊街，在黄山叫屯溪老街......
南锣鼓巷并不在目标胡同之列，我为啥还要写这么多吐槽它，原谅一下处女座吧。
杨梅竹斜街在明朝时称为斜街，相传这胡同里有一个杨姓的媒婆，在清朝时便改称为杨媒斜街，到光绪年间，谐音雅化为杨梅竹斜街。虽然坐落于前门商业街区，但确是难得的幽静。
去的时候正逢中秋假期，但人也不多。
虽然也被冠以“文艺胡同”的头衔，但若以女人做比喻的话，南锣是庸脂俗粉的话，杨梅竹就是清水芙蓉了。（南锣orz：为啥受伤的总是我）。
这么说，也不是没有道理的。
从历史上看，南锣鼓巷及周边区域曾是元大都的市中心，明清时期这里的街街巷巷挤满了达官显贵，王府豪庭数不胜数，一片大富大贵之地。杨梅竹以前是一条文化街，民国时期，这条街上的书局都有7家，沈从文的《边城》、《长河》、《湘西散记》就是住在这条街期间创作的。
从现代来看，不扯那么多，单看这街两边的店名也能分出个高低来。一杯（辈）子，彩瓷坊...不要当真，这一段纯属瞎扯淡。
十一之前，李狗剩找我给她推荐值得一逛的胡同，趁着热乎劲，就把杨梅竹推荐给她了，还给她画了一幅简陋的地图。其实临近杨梅竹的几条街都挺不错的，值得一逛。
绿色五角星：铁树斜街，铁树斜街44号有家内观堂书店，是一个北京老阿姨开的，40多平米的小房间，塞满了各种旧书和小玩意，进入里面就像坐上了时光机。
橙色五角星：樱桃斜街，给我的感觉很短，也许只是经过了它的一小段，大多是民居，一直都喜欢那样的房子，房檐和大门被绿植遮掩，好像一推开门就能进入另一个世界。
红色五角星：门框胡同，吃的比较多。
蓝色五角星：一个网红书店PAGE ONE，大都是拍照的，感觉真正在看书的人很少。忘了在二楼还是三楼的大窗户前，可以看到正阳楼，风景不错。
方家胡同、箭厂胡同、五道营胡同。那天主要是为了逛孔庙和国子监，不过走到雍和宫大街尽头往左拐能到方家胡同，走到半截从右拐能到箭厂胡同，箭厂胡同尽头就是五道营，干脆一口气都去了。
因为方家胡同东西南北都被传统文化环抱，比如孔庙、国子监、各种剧院等，就被赋予继承和发扬传统文化的重大使命，这种定义感觉实在太扯，它只是一条普通的民居胡同而已呀。而方家胡同46号，所谓的“文化创意园区”，也不过只是一些高逼格店铺的集合，适合拍照，偶尔不计经济情况的话，可以进去装一回，喝喝咖啡什么的。
箭厂胡同就是一条再普通不过的民居胡同。对一户人家门口的丝瓜架印象比较深刻，两次都想进去拍照，终没有“得逞”。
该怎么形容五道营胡同呢，应该是介于南锣和杨梅竹之间，这三条胡同有点像三角恋，五道营卡在中间左右为难，到底该选择谁呢？照目前的情况看，五道营已经向南锣伸出了小手。
史家胡同，去的时候是一个中午，太安静了，走路都不好意思踢拉着鞋了。这里给我的感觉，就是老舍那句刻在墙上的话“除了为小猫上房，金鱼甩子等事着急之外，谁也不急叱白脸的。”
史家胡同博物馆是北京首家胡同博物馆，馆内的时代记忆展厅，只要点击触摸屏，就能听到70多种胡同声音，虽然对那些胡同声音没有感同身受，但还是比较有意思的。
东交民巷，北京最长的一条胡同。第二次世界大战以后，这里就成了著名的使馆区，来这里主要是为了观赏一下西方殖民建筑，但令人遗憾的是目之所及的历史建筑已为数不多且呈散点式分布，多数不是隐藏在机关大院，就是贴着禁止入内和谢绝参观的标识，难窥真容。
坐落于东交民巷27号的最高人民法院更是给整条胡同增加了一种肃穆感，经过时，不禁倒吸一口凉气。
整条胡同特别干净，想找到一片落叶都难。
最后说下潭柘寺吧。说实话，从没想过在北京期间会去这么远的地方。坐了将近三个小时的公交加一小段S1号线，虽然路途遥远，但那种远离北京的感觉，实在太好。
提到潭柘寺，大部分人（北京人）都会想起那句话：先有潭柘寺，后有北京城。对此种说法的来历，我也真是没兴趣知道。估计是因为此说法，庙里的香火很旺。
潭柘寺最有名的就属那两棵银杏树了，帝王树和配王树。去的时候叶子还没有全黄，我倒觉得绿中带黄，有种别样的力量美。不经意间看到了配王数的介绍“...是为了给帝王树配对后来补种的，故而称其配王树。可惜这两棵树都是雄性，因此不能结果。”一方面感慨这名字取得着实随意，另一方面虽然脑补了一下两棵树是怎么结果的情节有些搞笑，但内心还是有一丝丝悲伤。
上山途中，听到了几声“钟声”，心中更是惘然，后发现所谓的钟声是几个小屁孩“敲”出来的（一直脑补的是一位得道高僧或是纯净的小沙弥），内心有点mmp了。不禁感叹，生活啊，就是这么讽刺。
还有一些想去的胡同没有去，比如八大胡同。北京的秋天是这么短暂，再加上开头也说了，想在秋天的时候逛胡同，今天就要立冬了。身为处女座，不在立冬之前写完，心里会难受死，所以一边喝着舍友做的疙瘩汤，一边噼里啪啦的敲着键盘。
很多人说北京的胡同已经变味了，敲到这句话的时候，想起前段时间刚看完的一本书，在网上看它下面的书评，大部分人说的都是作者表达出了一种多么多么高深的意境，所以，当翻到一条写着“令人震惊的废话连篇”的评论时，我哈哈大笑起来，因为我也这么觉得。
然后我就在想，也许作者压根没想表达那样高深莫测的意境，而看书的人为了使自己避免庸俗和显得高端，而“恶意揣测”。
对于胡同的态度也是一样，你喜欢或者讨厌，都是你主观强加给它的，它只是在那里而已。最重要的还是去感受它吧，哪怕你走在人流嘈杂的南锣，抬头望向天空的时候，恰好有一行鸽子飞过，如果这个瞬间让你感觉内心安宁，那么它也就有了意义。
