大理喜洲古镇多久关门

18点左右。饭店和店铺21点左右。从古城或下关乘坐开往 喜洲 的中巴，沿滇藏公路招手即停，票价5～8元，从下关至 喜洲 需1小时，当天可以来回，也可以在 喜洲 过夜，参加当地的晚会。第二天游览附近的蝴蝶泉等景点。

喜洲古镇，位于大理古城以北约18公里处，被誉为“白族第一镇”。

镇上保存着最多、最好的白族民居建筑群，也是大部分游客去往海舌岛的必经之路。

历史上的喜洲，不仅是一座军事和商贸重镇，更曾是南诏的国都，大理文化的发源地之一。

去喜洲是一个临时的决定，也是一个意外的惊喜。

从进入古镇的那一刻起，就能感受到一种浓郁的民族风情，和江南一带的古镇大不相同。

绿意盎然、鲜花盛开，飞檐翘角的建筑，清澈蜿蜒的小河，还有穿着民族服饰行走在小巷中的少女和老人……

但留给我印象最深的，是喜洲的古旧和真实。

喜洲是我见过最“原生态”的古镇。

年久失修的建筑，漫天缠绕的电线，甚至屋顶上都长出了荒草。而镇上的一些“景点”，或许都不能称其为景点。

比如紫云山寺，在参观的时候，我的心情是很震惊的——这也太破了。

但正是因为这种难得一见的破旧，让它显得无比珍贵。

带着难以名状的激动心情，走进这座无比破败的古寺。

紫云山寺始建于明代，现存主体为清代遗存，是喜洲“儒、释、道”三教合一的重要宗教建筑。

寺庙里各种物品的摆放十分随意，沙袋、木头、旧沙发、杂乱无章的草木……若非门口挂着十分正式的标牌，我会以为这是一座已经废弃的庙宇。

在这里，可以感受到一种纯粹而质朴的宗教情感。

或许信仰本就无关殿堂之美。

人与神的交流，只要心怀虔诚，即使在一个最简易的道场中也能够实现，每一位信徒都可以获得深入灵魂的慰藉。

大概是少数民族聚居的缘故，喜洲古镇的宗教建筑分布密集，除了紫云山寺，还有九坛神庙、十隍殿、魁阁等等。

其中，魁阁原是用来供奉魁星的，也就是喜洲的“状元楼”。

白族虽为少数民族，喜洲人也常以经商为主业，但对于子弟的教育却丝毫不放松，往往“儒商并重”，这也为喜洲文化艺术的繁荣打下了坚实而深厚的基础。

漫步在悠长的石板路上，欣赏两侧精美而富有年代感的白族建筑。想起老舍先生在《滇行短记》中有过一段生动的描写——

“喜洲镇却是一个奇迹。我想不起，在国内什么偏僻的地方，见过这么体面的市镇。进到镇里，仿佛是到了英国的剑桥，街旁到处流着活水；一出门，便可以洗菜洗衣，而污浊立刻随流而逝。街道很整齐，商店很多。有图书馆，馆前立着大理石的牌坊，字是贴金的！有警察局。有像王宫似的深宅大院，都是雕梁画栋。有许多祠堂，也都金碧辉煌。不到一里，便是洱海。不到五六里便是高山。山水之间有这样的一个镇市，真是世外桃源啊！”

对于喜洲的风貌，我似乎也想不出更为贴切的言语，就不去班门弄斧了。

如今的喜洲古镇，也有了一些清新文艺的气息，但比起我去过的其他古镇，在清新之中仍多了几分质朴。

就连街边的“小吃”也很“脱俗”。

我被一种好看的绿色水果所吸引，尝了尝，味道意外的好——竟是仙人掌的果实。果子分大小，大的贵一些，但其实小的更好吃。

渴了，吃一粒仙人掌的果子。饿了，啃一口热腾腾的喜洲粑粑。

就这样漫无目的在镇上散步，逛逛卖饰品的小店，拍拍古老而有特色的建筑，转眼间两个小时过去了。

刚好走得有些疲累的我，坐上一辆电瓶小车，准备前往下一站：海舌岛。

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