北京这条700多年的胡同街区，曾是明清富人区，老外最爱去逛

到北京必然要看胡同，看胡同必然要看南锣巷。这个700多年的胡同街区，在北京城飞速发展时，将旧有的文化符合和标签全收集于此。

去南锣鼓巷很方便，从地铁站出来便是。高大鲜艳的琉璃瓦牌坊，低矮密集的传统四合院，将游客瞬间拉回到几百年前的老北京。

南锣巷始建于元代，已有740多年光阴，因地势中间高、南北低，像一个驼背的人，故名罗锅巷。乾隆十五年对京城地理进行了梳理，绘制了副《京城全图》，可能觉得“罗锅巷”不太好听，便改称南锣鼓巷。

在京城胡同逐渐被高楼大厦替代时，南锣鼓巷却始终保留了下来，成为了全国唯一完整保存着元代胡同最大规模的传统民居区。置身其中，如同走进了传统民居的立体画卷，是老北京样貌最真实缩影。

南锣巷从诞生起，便非寻常之地。元朝是繁华市中心，明清时则是当仁不让的“富人区”，当时的街巷内，挤满了达官显贵，处处是王府豪庭。在巷内遛弯的都是清朝王爷，居住的多为三旗之首的镶黄旗，是真正意义上的大富大贵之地。

在南锣鼓巷炒豆胡同，有一座“僧王府”，是清代僧格林沁的王府。清朝众多王爷中，僧格林沁我们比较熟悉，贵族出身的他，没有沾染清朝贵族娇柔享乐的恶习，喜欢骑射打仗，参与了抵抗英法联军等战争，军功卓著。

僧王府分中、东、西三路，各有四进，组成一个庞大的建筑群。清王朝覆灭后，南锣鼓巷的繁华也随之落幕，僧格林沁的后人们为了生活，将这座府邸分成了院落拍卖。

去的当天门口紧锁，屋舍外观破旧不已，看样子好久都没开放过了。偌大的王府支离破碎，也见证了一个王朝的衰败。

南锣巷入口有一面全景导览图，从导览图上来，巷弄纹理清晰，十几条胡同连接一起似一张棋盘。鼓楼东大街，地安门大街，交道口南大街将其围绕，南锣巷纵贯南北，分出了众多巷弄。起的名字都很接地气，帽儿胡同、黑芝麻胡同、雨儿胡同等等。

如今南锣巷成为了外地游客必打卡之地，老外们对此钟爱有加， 美国《时代》周刊曾挑选了亚洲25处不得不去的好玩之地，南锣巷入选其中， 凭借的就是独特的老北京风情。

南锣巷主街是商业区域，分布着形形色色商铺，有老北京特产，也有民国风情，也不乏很多外国人开的小店。巷弄里面则是居民区，一些老人不愿意搬走，依旧生活在此，他们拿着蔬菜杂物混杂在游客人潮中，成为了一道独特风景。

巷弄里有一些国际旅舍，门板介绍以英文为主，住的是来自各个国家的背包客们。我好奇查看了下价格，发现住宿费并不便宜，不仅是住宿，这里很多物价都贵出不少。想来也是，既然开在南锣巷里，又怎能是平价呢。

越往里走，越像是参观名人故居博物馆，一路上会看到众多赫赫有名的名字。 从清朝的王爷到北洋政府的官员，从文学大师到画坛巨匠，每一条胡同都刻下了 历史 痕迹。

茅盾故居，位于后圆恩寺胡同中部，是南锣鼓巷为数不多免费开放的名人故居。在门口简单登记下我便进去了，屋舍不大，是一座两进四合院，房屋被改成了茅盾纪念馆，摆放着茅盾用过的物品。

院落中央有一尊茅盾半身塑像，前面是一个花草小院，尽最大程度还原了茅盾先生当时生活场景。茅盾在此度过了7年时光，一直到去世，院内很安静，只有我一个游客。

雨儿胡同有座“齐白石”故居，需单独掏5元门票才可入内。齐白石故居要比茅盾故居气派一些，据说曾是清内务府一个总管大臣的私宅，因私用了皇宫建筑材料，建制又超越了等级，最后被参劾，宅子也被出售。

齐白石在此没住多久就搬到其他地方了，里面有老先生画画时用的工具，因为行程紧凑，我简单参观下便离开了。

有名气还不收门票，因此南锣鼓非常火爆，据说每逢周末，这条老街区会单日涌进超10万名游客，对此南锣巷还主动取消了3A景区等级。因此建议像我一样选择清晨前来，不然拥挤人群会降低游玩体验。

地址：北京东城区南锣鼓巷胡同，免费开放。

交通：乘坐地铁到南锣鼓巷站下，出站便是景区入口。

想在秋天的时候逛逛北京的胡同，产生这个想法源于同事向我推荐了两遍郁达夫的《故都的秋》。里面提到“陶然亭的芦花，钓鱼台的柳影，西山的虫唱，玉泉的夜月，潭柘寺的钟声...”郁达夫的“不远千里”，无非是“想饱尝一尝这“秋”，这故都的秋味。”

想去逛胡同，一是因为胡同属于老北京的特色之一，二是西山、潭柘寺离我实在太远，不适合我这个懒人。（后来还是去了潭柘寺）。

当然啦，所谓的“秋味”“胡同味”，对于我这么随性的人来说，都是可遇不可求的。想起去年为了体味这北京的秋，特意找了一片银杏林，人之多让人咂舌，返程途中，一阵风吹过，树上的梧桐叶不经意间从肩头擦落，这种感觉倒让我觉得更耐人寻味。总之，老北京的韵味只能偶遇不能强求，而且对于大部分人来说，就算偶遇了也不一定能感觉的到吧。

在百度搜索“北京胡同”，南锣鼓巷是出现频率最高的。第一次徜徉在南锣古巷的人海中，还是有些许新鲜劲儿的，空气中弥漫着食物的香气，各种精致小店让你应接不暇。第二次，第三次，就会让你想起那个段子：在中国，几乎每个城市，都有一条街，人山人海，全是游客，以老街的名号，以文艺的名义，千篇一律的卖着从义乌批发来的工艺品，卖着臭豆腐烤鱿鱼和奶茶，这条街在北京叫作南锣鼓巷，在上海叫田子坊，在杭州叫河坊街，在黄山叫屯溪老街......

南锣鼓巷并不在目标胡同之列，我为啥还要写这么多吐槽它，原谅一下处女座吧。

杨梅竹斜街在明朝时称为斜街，相传这胡同里有一个杨姓的媒婆，在清朝时便改称为杨媒斜街，到光绪年间，谐音雅化为杨梅竹斜街。虽然坐落于前门商业街区，但确是难得的幽静。

去的时候正逢中秋假期，但人也不多。

虽然也被冠以“文艺胡同”的头衔，但若以女人做比喻的话，南锣是庸脂俗粉的话，杨梅竹就是清水芙蓉了。（南锣orz：为啥受伤的总是我）。

这么说，也不是没有道理的。

从历史上看，南锣鼓巷及周边区域曾是元大都的市中心，明清时期这里的街街巷巷挤满了达官显贵，王府豪庭数不胜数，一片大富大贵之地。杨梅竹以前是一条文化街，民国时期，这条街上的书局都有7家，沈从文的《边城》、《长河》、《湘西散记》就是住在这条街期间创作的。

从现代来看，不扯那么多，单看这街两边的店名也能分出个高低来。一杯（辈）子，彩瓷坊...不要当真，这一段纯属瞎扯淡。

十一之前，李狗剩找我给她推荐值得一逛的胡同，趁着热乎劲，就把杨梅竹推荐给她了，还给她画了一幅简陋的地图。其实临近杨梅竹的几条街都挺不错的，值得一逛。

绿色五角星：铁树斜街，铁树斜街44号有家内观堂书店，是一个北京老阿姨开的，40多平米的小房间，塞满了各种旧书和小玩意，进入里面就像坐上了时光机。

橙色五角星：樱桃斜街，给我的感觉很短，也许只是经过了它的一小段，大多是民居，一直都喜欢那样的房子，房檐和大门被绿植遮掩，好像一推开门就能进入另一个世界。

红色五角星：门框胡同，吃的比较多。

蓝色五角星：一个网红书店PAGE ONE，大都是拍照的，感觉真正在看书的人很少。忘了在二楼还是三楼的大窗户前，可以看到正阳楼，风景不错。

方家胡同、箭厂胡同、五道营胡同。那天主要是为了逛孔庙和国子监，不过走到雍和宫大街尽头往左拐能到方家胡同，走到半截从右拐能到箭厂胡同，箭厂胡同尽头就是五道营，干脆一口气都去了。

因为方家胡同东西南北都被传统文化环抱，比如孔庙、国子监、各种剧院等，就被赋予继承和发扬传统文化的重大使命，这种定义感觉实在太扯，它只是一条普通的民居胡同而已呀。而方家胡同46号，所谓的“文化创意园区”，也不过只是一些高逼格店铺的集合，适合拍照，偶尔不计经济情况的话，可以进去装一回，喝喝咖啡什么的。

箭厂胡同就是一条再普通不过的民居胡同。对一户人家门口的丝瓜架印象比较深刻，两次都想进去拍照，终没有“得逞”。

该怎么形容五道营胡同呢，应该是介于南锣和杨梅竹之间，这三条胡同有点像三角恋，五道营卡在中间左右为难，到底该选择谁呢？照目前的情况看，五道营已经向南锣伸出了小手。

史家胡同，去的时候是一个中午，太安静了，走路都不好意思踢拉着鞋了。这里给我的感觉，就是老舍那句刻在墙上的话“除了为小猫上房，金鱼甩子等事着急之外，谁也不急叱白脸的。”

史家胡同博物馆是北京首家胡同博物馆，馆内的时代记忆展厅，只要点击触摸屏，就能听到70多种胡同声音，虽然对那些胡同声音没有感同身受，但还是比较有意思的。

东交民巷，北京最长的一条胡同。第二次世界大战以后，这里就成了著名的使馆区，来这里主要是为了观赏一下西方殖民建筑，但令人遗憾的是目之所及的历史建筑已为数不多且呈散点式分布，多数不是隐藏在机关大院，就是贴着禁止入内和谢绝参观的标识，难窥真容。

坐落于东交民巷27号的最高人民法院更是给整条胡同增加了一种肃穆感，经过时，不禁倒吸一口凉气。

整条胡同特别干净，想找到一片落叶都难。

最后说下潭柘寺吧。说实话，从没想过在北京期间会去这么远的地方。坐了将近三个小时的公交加一小段S1号线，虽然路途遥远，但那种远离北京的感觉，实在太好。

提到潭柘寺，大部分人（北京人）都会想起那句话：先有潭柘寺，后有北京城。对此种说法的来历，我也真是没兴趣知道。估计是因为此说法，庙里的香火很旺。

潭柘寺最有名的就属那两棵银杏树了，帝王树和配王树。去的时候叶子还没有全黄，我倒觉得绿中带黄，有种别样的力量美。不经意间看到了配王数的介绍“...是为了给帝王树配对后来补种的，故而称其配王树。可惜这两棵树都是雄性，因此不能结果。”一方面感慨这名字取得着实随意，另一方面虽然脑补了一下两棵树是怎么结果的情节有些搞笑，但内心还是有一丝丝悲伤。

上山途中，听到了几声“钟声”，心中更是惘然，后发现所谓的钟声是几个小屁孩“敲”出来的（一直脑补的是一位得道高僧或是纯净的小沙弥），内心有点mmp了。不禁感叹，生活啊，就是这么讽刺。

还有一些想去的胡同没有去，比如八大胡同。北京的秋天是这么短暂，再加上开头也说了，想在秋天的时候逛胡同，今天就要立冬了。身为处女座，不在立冬之前写完，心里会难受死，所以一边喝着舍友做的疙瘩汤，一边噼里啪啦的敲着键盘。

很多人说北京的胡同已经变味了，敲到这句话的时候，想起前段时间刚看完的一本书，在网上看它下面的书评，大部分人说的都是作者表达出了一种多么多么高深的意境，所以，当翻到一条写着“令人震惊的废话连篇”的评论时，我哈哈大笑起来，因为我也这么觉得。

然后我就在想，也许作者压根没想表达那样高深莫测的意境，而看书的人为了使自己避免庸俗和显得高端，而“恶意揣测”。

对于胡同的态度也是一样，你喜欢或者讨厌，都是你主观强加给它的，它只是在那里而已。最重要的还是去感受它吧，哪怕你走在人流嘈杂的南锣，抬头望向天空的时候，恰好有一行鸽子飞过，如果这个瞬间让你感觉内心安宁，那么它也就有了意义。

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