服装制版胸围线的确定

女性胸围的增减应该如何分配？这不仅是服装结构设计学科的基础理论之一，也是服装制板师专业技能的基础之一，对服装制板冲推有全面的影响。紧身和合体女装的制图公式的设定必须接近女性胸围的增减规律。但由于我国服装基础理论的薄弱，这个问题在业内有明显的误区。以下是一些误解的例子:“2/10胸.....”比例分配法(以下简称比例法)认为，胸围每增加或减少4厘米，半胸宽增加0.8厘米(全胸宽增加1.6厘米)，半背宽增加0.8厘米(全背宽增加1.6厘米)，袖窿宽仅增加0.4厘米。按照比例法，胸围每增加或减少4厘米，对应的半胸宽增加或减少0.72厘米(全胸宽增加或减少1.44厘米)，半背宽增加或减少0.76厘米(全背宽增加或减少1.52厘米)，袖窿宽仅增加或减少0.52厘米。“胸部/6..........................................................................................................................................................................但实际上，我国大多数成年女性胸部的增减规律是这样的:胸围每增加或减少4厘米，对应的全胸宽(前胸两腋窝间水平测量)的增减略小于1厘米，总背宽(后胸两腋窝间水平测量)约为1厘米，胸厚的增减分别略大于全胸宽和全背宽。只要我们每天多注意从侧面观察女性的乳房，就不难发现:胸围饱满的女性乳房特别厚，明显大于比例图公式形成的胸部厚度的增加量；但对于胸围较小的女性来说，胸部的厚度要薄很多，也明显大于比例法形成的胸部厚度的减少量。因此，上述规则是正确的。以女性乳房的增减为基准，“2/10乳房”...比例法误差最大，其次是“真实”比例法和“乳房/6个乳房”...“比例法。误差的具体表现是胸围大幅度增大或减小时，重要的控制部位如半胸宽、半背宽、袖窿宽等。产生偏离人体相应部位的累积误差。为什么会出现这种错误？主要原因是:比例画法公式的设定不是基于人体增减规律。比例法的概念是“服装导向”。比例法是在人体胸围增大或减小的情况下，将中间尺寸状态下的成衣半胸宽、半背宽、袖窿宽之间的静态比例作为它们之间的变化比例。这就是刻舟求剑的思维方式。比例法还忽略了，半胸宽和半背宽的增减值在成衣上要乘以2，实际上还要加倍。结果胸围增大或减小时，全胸宽和全背宽的增减值分别是袖窿宽的2倍至4倍，明显偏大。正是这种刻舟求剑的思维方式，导致胸围更大，袖窿宽度更窄。然而，胸围越小，袖窿越宽。这种积累意味着给初学者和初学者带来了很大的麻烦，让特大号和特小号服装的合身成为一个难以捉摸的难题。近几年业内一直在说“胸围增大或减小较大时，公式中的数字可以调整”“人体是千变万化的，不能用公式来固定”，间接证明了比例法定图公式的设定确实不合理。但是:？既然需要调整，那么身体比例法教材有没有提供一个逐步调整的修正表？到目前为止，似乎不是。通常的说法是凭经验调整，这显然让没有经验的新手和新手很难适应。？为什么只调整“公式中的定数”？累积误差的根源在于无理的比例公式，而不在于定数。为什么很头疼？真正需要改革的是比例公式。？至于“人体是千变万化的，不能用公式固定下来”这种说法，实在是懒于思考，是不研究人体变化规律的推诿之词。就成衣制板而言，服装造型风格如何变化的问题不能用公式来固定，而应该主要用符合人体规律的比例公式来解决合身的基本问题。服装制板技术能否教好，最重要的问题是:服装与人体的关系要合理(没有经验修正的试穿范围要尽量大)；并且容易实现改变服装风格的效果(对造型风格变化的限制尽量小)。只有这样，初学者才能学得轻松，用得顺手，有良好的教学能力。从1996年开始，我国新一代女装原型将半胸宽、半背宽的计算公式设定为“B/8”，即胸围与半胸宽、半背宽的比例按8: 1增减。结果如下:胸围每增加或减少4厘米，对应的半胸宽增加或减少0.5厘米(全胸宽增加或减少1厘米)，半背宽增加或减少0.5厘米(全背宽增加或减少1厘米)，袖窿宽增加或减少0.5厘米。很像中国女性乳房的增减规律。(图1)经过上述改革后，中国新一代女装原型无需修改即可覆盖(净)胸围72-104cm(相当于非弹性面料上衣胸围和西装86-118cm)的女性体型(表2)，早已超越国家标准尺码中A型系列的体型范围。只需简单修正0.3cm肩高，也能轻松覆盖Y型和B型体型。袖窿宽度的合理增减，既满足了胸厚的容量，又为塑造完美的胸胸立体造型提供了基础保障。经过近十年的教学和工业实践证明，新一代女装原型无论是用于单件裁剪还是成衣打孔，尺寸覆盖面都很大，且不容易产生累积误差。通过使用服装教学，初学者可以大大减少花费在服装试衣上的时间和精力，在不断变换款式的情况下，将更多的时间花在掌握制板技术上，这对学生来说是一个福音。可用于成衣的装板和推板，使制板者摆脱特大号和特大号衣服的合身之忧，更多地探索服装造型和款式变化的表现方法。还能促进服装企业加大成衣的号型，使成衣的体型能覆盖更大更广的范围。可以让特大号胸衣的合身问题变得困难，大大减少权衡合身问题的时间，把更多的时间花在权衡个性化款式上。